Գլխարկները գլխի ծածկույթներ են պսակով և սովորաբար եզրով: Դրանք տարբերվում են գլխարկներից, որոնք անեզր են, բայց կարող են ունենալ դիմակ: Գլխարկները կարևոր են, քանի որ դրանք զարդարում են գլուխը, որը մարդու բանական ուժերի նստավայրն է, և նաև շրջանակում են դեմքը: Կանացի գլխարկները հաճախ տարբերակել են տղամարդկանց գլխաշորերից, չնայած ժամանակակից ժամանակներում կանանց շատ գլխարկների ոճերը կրկնօրինակվել են տղամարդկանցից:
Գլխարկները նյութական հաղորդակցողներ են, որոնք նշում են սեռը, տարիքը, սոցիալական կարգավիճակը և խմբային պատկանելությունը: Նրանք նաև ծառայում են որպես արարողակարգային խորհրդանիշներ և սեռական գրավչության բարձրացում: Որպես քանդակագործական արվեստի ձև, գլխարկները կարող են նկարագրվել և մեկնաբանվել ըստ կրողի ձևի, գույնի, հյուսվածքային նյութերի, զարդերի, համամասնության և մասշտաբի:
Մինչ գլխարկները համընդհանուր մաշված են, այստեղ ուշադրության կենտրոնում կլինեն դրանց պատմական զարգացումը արևմտյան եվրոպական նորաձեւության աշխարհում: Կանանց գլխարկի նորաձեւությունը սկսվել է Վերածննդի դարաշրջանում և կտրուկ աճել է տասնիններորդ դարի արդյունաբերական հեղափոխության հետ, որը երբեմն անվանում էին «Ոսկե դարաշրջան», որը տևեց մինչև քսաներորդ դարի կեսեր:
Գլխարկների ծագումը կանանց համար
Կնոջ գլխարկը կարող է ունենալ իր ծագումը `չալմայի նման գլխի փաթաթանով կամ սրածայր գլխարկով, ինչպես փաստված է նեոլիթյան քարանձավային կտավներում, Ալժիրում (մ.թ.ա. մոտ 8000-4000) և ավելի ուշ Միջագետքի քանդակների (մ.թ.ա. մոտ 2600) ապացույցներ տարբեր ձևավորված գլխարկների համար: գալիս է Կրետեից (մ.թ.ա. մոտ 1600 թ.) պոլիխրոմային տերակոկտա կանացի կերպարներով, որոնք կրում են մի քանի տեսակներ. բարձր շաքարի տերևի ոճը, հարթ բերետավորը և եռագույնը ՝ վարդազարդերով, ծալքավոր սալիկներով կամ ժապավեններով զարդերով, որոնք կարող են կապ ունենալ պտղաբերության ծեսերի հետ:
Առնչվող հոդվածներ- Milliners- ի պատմություն
- Տղամարդկանց գլխարկների պատմություն
- Ինչպես գլխարկ կրել
Ըստ Classic– ի ՝ մ.թ.ա. ներկված ծաղկամաններ, հույն կանայք, ամենայն հավանականությամբ, կրում էին իրենց մազերը գլխի գագաթին, որոնք ամրացված էին ժապավենի կամ ցանցի կաթսայի միջոցով: Հունական լայնեզր ծղոտե petasos- ը, որը կրում էին ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ ՝ որպես արևի պաշտպան, նույնպես ընդունվեց հռոմեացիների կողմից: Համեստության և կրոնական պատճառներից, որոնք բխում էին Կորնթացիներին սուրբ Պողոսի խրատից, որ կանայք աղոթելիս պետք է ծածկեն իրենց մազերը, միջնադարում հարուստ քրիստոնյա կանայք ներսում փակ շղարշներով, գլխարկներով կամ բշտիկներով և գործնական լայնեզր գլխարկներով շրջապատում էին բշտիկին: , Գյուղացիները դաշտերում աշխատելիս լայն գլխարկներ էին հագնում գանգերի կամ գլխարկների վրա:
Վերածննդի մարդասիրություն. Նորաձեւությունը սկսվում է
Տասնհինգերորդ դարի Իտալիայում Վերածննդի հումանիզմի ի հայտ գալով, կապիտալիզմը խթանվեց արտասահմանյան առևտրով և բուրժուազիայի ավելացված հարստությամբ, ուղեկցվեց աշխարհիկ դիմանկարների և հագուստի ՝ որպես արվեստի ձևերի գնահատմամբ: Այսպիսով ծնվեց արևմտյան նորաձևության ֆենոմենը, որով ազնվականների կողմից արտոնյալների ձգտող անհատները հագուստ և գլխարկներ էին ձեռք բերում ոչ միայն ֆունկցիոնալ պատճառներից, այլ քմահաճությունից: Կարճ ժամանակահատվածում անհատական մատերիալիզմի վրա այս շեշտը տարածվեց Եվրոպայի հյուսիսային շատ շրջաններում:
Ֆրանսիայում, Ֆլանդրիայում և Բավարիայում ուշ միջնադարի և Վերածննդի դարաշրջանում հայտնվել են կանանց երբևէ կրած ամենադյուրին գլխարկները, այդ թվում ՝ կոնաձև, մետաքսե և թավշյա զառիթափ գլխարկը ՝ ցցված շղարշով (հինին), որը պատկերված է միջնադարյան հեքիաթների ժամանակակից հրատարակությունները, ինչպես նաև բրոշյուր մետաքսը, հսկայական եղջյուրների մեջ լցոնված փնջը, վերարտադրված Քրիստինե դե Պիզանի պրոտ-ֆեմինիստական գրություններով Տիկնայք քաղաքի գիրքը (1405) Contemporaryամանակակից այլ ոճերից էին Գերմանիայում տարածված մեծ, կլոր, մեղվափեթակի գլխարկը և անգլիական մետաքսե-ոսկուց հյուսված մարգարիտները, որոնք ծածկված էին լարային շղարշով: Գիտնականները նշել են, որ հնարավոր է միջմշակութային աղբյուրը այս չափազանց մեծ գլուխների համար, որոնք գալիս են թուրքական ոճերից, այն ժամանակ, երբ օսմանները ընդլայնում էին իրենց վերահսկողությունը դեպի Արևելյան Եվրոպա Վիեննայից ոչ հեռու: Ի պատասխան այդ կանացի ավելորդությունների, հայտնի էր, որ կաթոլիկ եկեղեցականները խրախուսում էին քրիստոնյաներին բղավել վիրավորանքներ ՝ ուղղված այդպիսի արտառոց գլխաշոր հագած կանանց: Որոշ տեղերում ընդունվում էին գումարային օրենքներ, որոնք սահմանափակում էին չափերը, քանակը և նյութերը, որոնք կարող էին նվիրված լինել կանանց գլխարկներին ՝ փորձելով վերահսկել ավելորդությունները և պահպանել դասային սոցիալական կառուցվածքը:
Դատարանի նորաձեւություն
Տասնվեցերորդ դարից սկսած ՝ գլխարկի ոճերը մեծապես ազդում էին արքայական նախասիրությունների վրա ՝ սկսած անգլիական Tudor gable hood- ից մինչև էլիզաբեթյան պարիկներ, ինչպես նաև թավշյա, տաֆտա, մետաքսե, զգացմունքային, կաշվե և կծու գլխարկների լայն տեսականի, շատերը հիմնված էին տղամարդկանց ոճերի վրա:
Տասնյոթերորդ դարում տեսել է սպիտակ ժանյակավոր լարային կամ օսլայացված «Մերի Ստյուարտ» կափարիչը, որը տարածված է եղել տան ներսում, իսկ լայնեզր, սալիկապատ զգացողության կամ կծու գլխարկը բացօթյա ձիավարման համար ՝ կապված թագուհի Հենրիետա Մարիայի հետ: Անգլիայի վերականգնման թագուհի Քեթրինը, Բրագանզա, Պորտուգալիա, դեռ 1666-ին ձիավարելու համար կրում էր այս «ձիավոր» ոճը:
Դիմանկարներում Չարլզ II- ի օրոք պալատական տիկնայք հաճախ նկարվում էին հովվական հանդերձանքով `որպես« հովիվների աղջիկներ », որոնք ձեռքին պատրաստում էին արևապաշտպանիչ գլխարկներ` ծանր գործվածքով, թավշի նման: Մեկ դար անց հովվական տեսքը դեռ նորաձեւության մեջ էր, բայց գլխարկները փոխվել էին ավելի իրատեսական, լայնեզր ծղոտե տարբերակների, որոնք կոչվում էին բերգեր, զարդարված ժապավեններով, արհեստական ծաղիկներով և խոշոր սալերով ՝ իրենց գագաթնակետին հասնելով Մարի Անտուանետայի հետ, ինչպես նկարել էր Վիգեն Լեբրուն Չնայած այս գլխարկներից շատերը պատրաստված էին տեղական ոճի նյութերից, ամենալավ սահուն ծղոտը ներկրվեց Լեգորնից, Իտալիա, հյուսիսային շուկաներ և լայնորեն օգտագործվեց նորաձևագործների կողմից:
Տասնյոթերորդ դարի վերջին Ֆրանսիան դարձավ Եվրոպայի նորաձեւության կենտրոնը ՝ Լուի XIV- ի ղեկավարությամբ: Այս դարաշրջանի տեսողականորեն զարմանալի գլուխգործոցներից մեկը կոչվել է թագավորի սիրուհու համար: Ենթադրաբար Mlle. Ֆոնտանժը դուրս էր եկել ձիավարության, երբ նրա մազերը բռնվեցին ծառի ճյուղին: Երբ նա կապեց այն ժապավենով (հնարավոր է, իր ժանյակային կարասը), ապա տառատեսակ ծնվել է. Այն մետամորֆոզվեց և դարձավ կլոր մետաղալարով հիմքի վրա կառուցված մուսլինի, ժանյակի և ժապավենների բարդ շերտավորված և խճճված կառույց: Դիմակավորված գնդակների և կառնավալային փառատոները Վենետիկում, Հռոմում, Ֆրանսիայում և Անգլիայում կանանց համար հնարավորություն էին տալիս հագնել ֆանտազիայի գլխարկներ, այդ թվում `եռագույն, ծաղկե զամբյուղի գլխարկներ և էկզոտիկ արեւելյան տուրբաններ: Որպես Բրիտանիայի դեսպանի կին երկու տարի Թուրքիայում ապրելուց հետո, Լեդի Մերի Ուորտլի Մոնտագուն ազդեցիկ եղավ Անգլիայի չալմայի ՝ որպես ազնվական կանանց ոճի մասսայականացման գործում:
Տասնութերորդ դարի ամբողջ ընթացքում ֆրեզերները մրցում էին վիգմեյքերների հետ ՝ գլխաշորերի նորաձեւություն սահմանելու համար: Գուցե սա է պատճառը, որ վրացական Անգլիայում հսկայական պսակված գլխարկներ կոշտ երեսպատմամբ և հսկա սալիկներով դարձան ռեժիմ ՝ պատճենված Մարի Անտուանետայի կողմից սահմանված ֆրանսիական ոճերից: Ոմանք կապված էին անսովոր իրադարձությունների հետ, օրինակ ՝ օդապարուկի գլխարկը, որը կոչվել է Վինչենցո Լունարդիի համար, ով 1784 թվականին բարձրացավ օդապարուկով: Այնուամենայնիվ, նորաձեւ գլխարկների հանդեպ հետաքրքրությունը շարունակում էր խթանել ձեռքի գույնի նորաձեւության ափսեի վաղ հրատարակությունները, ինչպիսիք են Լեդի ամսագիրը (Լոնդոն, մոտ. 1760-1837) և Նորաձեւության պատկերասրահ (Փարիզ, 1778-1787):
Միջին դասի նորաձեւություն
Ֆրանսիական հեղափոխության սոցիալական ցնցումներով, արիստոկրատները կորցրեցին իրենց քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական արտոնությունները: Նրանք, ովքեր ողջ են մնացել, զգույշ են եղել հեռու մնալ պարիկներից և օժանդակ ռեժիմի շռայլությունից: Նոր, ավելի պարզ գլխարկները, որոնք կապված էին միջին դասի գերակշռող արժեքների հետ, հանրաճանաչ դարձան, չնայած էկզոտիկ տուրբանները շարունակվում էին ՝ աֆրիկյան գլուխների ծածկոցներից հնարավոր ազդեցություններով:
Տասնիններորդ դարի ընթացքում, արտացոլելով ռոմանտիզմի իդեալները, ամենուր տիրում էր կզակով կապկապը ՝ իր բազմաթիվ տատանումներով, սկսած վթարից և ծալվող վագոնի նման ծալվող օղակից, մինչև դեպի դուրս ձգվող ծակծկոցը: Մետաքսի, ժանյակի, ծաղկային, փետուրի և արհեստական մրգերի զարդարանքներով պատրաստած ծածկոցները մինչև դարի կեսեր արտացոլում էին ամուսնացած կնոջ կարգավիճակը որպես իր թագուհի և ամուսնու ֆինանսական հաջողության խորհրդանիշ: Տղամարդու վերին գլխարկը հաղորդեց նույն հաղորդագրությունը և ավելացրեց սոցիալական կարգավիճակը: Այս նորաձեւությունը պահպանվեց տասնիններորդ դարի մնացած հատվածում և մինչև քսաներորդ:
Նյու Յորքի Բլումինգդեյլի, Չիկագոյի Մարշալ Ֆիլդի և Լոնդոնի Գորրինջսի նման խոշոր էմպորիաները սկսեցին վերելք ապրել քաղաքներում, որոնք իրենց ֆաբրիկայի բաժանմունքներում պատրաստում և պատրաստում էին գլխարկներ ՝ աճող միջին դասի հաճախորդներին: Միացյալ Նահանգների գյուղական բնակիչները կարող էին նորաձեւության մասին իմանալ այնպիսի ամսագրերից, ինչպիսիք են Godey- ի տիկնոջ գիրքը (1830-1898) և փոստային պատվերների կատալոգների միջոցով ձեռք բերել պատրաստի գլխարկներ և գլխարկներ մատչելի գներով ՝ սկսած 1872 թ.-ին Montgomery Ward- ից և 1886-ից հետո Sears Roebuck- ից:
Ineryրաղացի արդյունաբերություն
Տասնվեցերորդ դարից սկսած ՝ «ջրաղացները» վերաբերում էին կանանց համար նուրբ նմուշներին, ինչպիսիք են ժապավենները, ձեռնոցները և ծղոտե գլխարկները, որոնք տղամարդիկ վաճառում էին Միլանի, Իտալիա, շրջակայքում: 1679 թ.-ին ջրաղացները եղել են կարի վարպետներ, որոնք պատրաստել կամ վաճառել են նաև կանանց գլխարկներ, գլխարկներ, գլխաշորեր և դեկորներ: Թերթերի գովազդներում նշվում է, որ եվրոպական և ամերիկյան քաղաքներում տասնութերորդ դարում բազկաթոռային խանութներ շատ էին, չնայած տերերին սովորաբար միայն տեղական էին ճանաչում:
Միջազգայնորեն ճանաչված առաջին ֆրեզերագործը Ռոզ Բերտինն էր (1744-1813), նորաձեւության վաճառող , որի շքեղ սրահը ՝ Le Grand Moghul- ը, Փարիզի Ֆոբուր Սենտ-Օնորե փողոցում, դարձավ վերջին ժապավեններով ժապավեններով, ժապավեններով և զարդանախշերի գրավիչ նմուշների համար: Նրա ամենակարևոր հաճախորդը եղել է Մարի Անտուանետա թագուհին մինչև թագավորական մահապատիժը ՝ 1793 թ. Հունվարը: Փարիզի համալսարանում պահվող Բերտինի բիզնես գրառումներում պարզվել է, որ Ռուսաստանի և Անգլիայի ազնվականությունը ներառում է ազնվականություն:
Տասնիններորդ դարի արդյունաբերական հեղափոխությունը շատ առումներով ազդել է հանքագործական արդյունաբերության վրա: Նոր կարի մեքենա, որը ներդրվել է Ամերիկայում և վաճառվել արտերկրում, նշանակում էր, որ մեծ քանակությամբ գլխարկներ կարելի էր արագ արտադրել ցածր գներով: Արտադրված գլխարկները կարող էին պահվել և ուղարկել մեծածախներին `հանրախանութներում վաճառքի կամ արտերկրում արտահանման համար: Չնայած գնացքներն ու նավերն օգնում էին մասսայական շուկայավարման բաշխմանը, ընդհանուր առմամբ Փարիզը համարվում էր էլիտար, բարձրորակ գլխարկների կենտրոն: Մեծահարուստ կանայք գնումներ էին կատարում Փարիզ գնումներ կատարելու համար, իսկ Լոնդոնից և Նյու Յորքից խանութներ զբաղող ֆրիներներ ամեն տարի ուխտագնացություններ էին կատարում ՝ իրենց տան հաճախորդների համար վերադարձնելու «վերջին» ռեժիմներն ու զարդարանքները: Հազարավոր գաղափարներն ու խորհուրդները լայն լսարանին հասանելի դարձան նաև բաժանորդագրության ամսագրերից, ինչպես նաև Harper's Bazaar (1867-) Միացյալ Նահանգներում, Townsend's Monthly Magazine (1823-1988) Անգլիայում, և Le Follet (1829-1892) Ֆրանսիայում:
501 (գ) (3) շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ցուցակ
Kողովրդական հագուստի գլխարկներ
Հագուստի և գլխարկի մեկ այլ միտում տեղի ունեցավ Եվրոպայում `արիստոկրատական նորաձեւության շրջանակներից դուրս, XIX դարի ընթացքում: Հագուստի վերաբերյալ գերեզմանային օրենքների թուլացումով, մասնավորապես Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո, եվրոպացի գյուղացի արհեստավորները, խրախուսվելով ազգայնականությունից, սկսեցին արտահայտել իրենց էթնիկական պատկանելությունը կիրակնօրյա կրոնական արարողությունների, պարերի և փառատոների համար հագած բարդ հանդերձանքների միջոցով: Այս գունագեղ զգեստներն ու գլխարկները, որոնք մինչ այժմ կրում են գյուղացիներն ու քաղաքաբնակները, ծառայում են որպես համայնքի և ընտանեկան կարգավիճակի տեսողական ներկայացում, որոնք պետք է կրվեն հատուկ առիթներով: Կանացի գլխարկները սովորաբար ծղոտե, զգացմունքային կամ այլ բնական նյութեր են, և իրենց բազմագույն տոնական ոճերի շնորհիվ նրանք տասնամյակների ընթացքում ոգեշնչում են ծառայել քսաներորդ դարի նորաձևության գործարանների համար, ովքեր կարող են ոճերը վերստեղծել նոր, սինթետիկ նյութերով: Occամանակ առ ժամանակ անվանվելով «էթնիկ ձև», օրինակներից են բշտիկավոր թավշե բասկյան բերետը, տիրոլական զգացվող սպորտային գլխարկը, «փաթեթավոր» ռայոնային հանգույցի չալմանը, միջինասիական ոճով թավշյա և մարգարիտ հաբը և ցելոֆան բրետոնը ,
Unisex սպորտային գլխարկներ
1860-ականներից սկսած, երբ միջին խավը աճում էր և վայելում էր ազատ ժամանցի ակտիվությունը, տղամարդկանց դերձակի տեխնիկան նախ կիրառվում էր կանանց հագուստի վրա: Թեթև բռնկված կիսաշրջազգեստը փոխարինեց հին քրինոլիններին և լրացվեց պաշտոնական կոստյումի բաճկոններով: Նմանապես, նախորդ տասնամյակների հիանալի, բարձր զարդարված գլխարկը տեղը զիջեց ավելի պարզ, առնական ոճի գլխարկներին: Այս ոճերը «Նոր կնոջ» համար ներկայացնում էին ֆիզիկական ազատության զգացում սպորտի և քաղաքական անկախության միջոցով ընտրական իրավունքի շարժման միջոցով:
Բացօթյա սպորտաձևերի համար կանայք կրում էին սպիտակ սպիտակեղենի գագաթնակետին `թիավարելիս և զբոսանավով զբաղվելիս: և պարզ տափակ, կոշտ ծղոտե նավակ հեծանվավազքի և հետագայում ավտոմեքենա վարելու համար: Նավակները կարող էին հարմարեցվել պաշտոնական հագուստի համար, որը զարդարված էր թռչնի փետուրներով կամ սալերով:
Երկու սեռերի կողմից կիսված գլխարկի այլ ոճերը ներառում էին կոշտ զգացմունքները, կլոր պսակով թասակը կամ դերբին և ձիավարության համար նախատեսված սեւ մետաքսե գլխարկը; բրդյա թամ-շանթը մարգագետինների թենիսի, բադմինտոնի կամ հեծանվավազքի համար. առջևի և հետևի մասը ՝ որպես որսորդական գլխարկ; և ֆեդորան նետաձգության կամ գոլֆի համար: Ձմռանը տրիկոտաժե պարկուճները ծառայում էին բոբսլադինգի, սառույցով ծովագնացության և չմշկելու համար: Ներքին պայմաններում բրետոները համարվել են բոուլինգի կամ անվաչմուշկների սահելու համար հարմար, որը հայտնի է որպես «սահադաշտ»: Միասեռ գլխարկներ կամ գլխարկներ կրելու միջոցով կանանց սպորտին ներգրավելու այս միտումը շարունակվում է մինչ այժմ: Որպես հանդիսատես, նրանք բեյսբոլի ժամանակակից գլխարկն են կրում լիգայի խաղերում, և որպես գոլֆիստներ ՝ հղումների վրա:
Քսաներորդ դար
Առաջին համաշխարհային պատերազմը (1914-1918) բերեց կանանց հագուստի, սանրվածքի և գլխարկների կտրուկ փոփոխությունների ՝ ստեղծելով շահութաբեր միջավայր ձեռնարկատեր դիզայներների համար: Ամբողջ 1920-ական թվականներին Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գործում էին կարճ կիսաշրջազգեստները, խճճված մազերը և կլոշը կամ զանգակաձև գլխարկը:
Այնուամենայնիվ, Փարիզը մնաց նորաձևության կենտրոն ՝ միտումները որոշող դիզայներներով ՝ Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga և Agnès, որոնք ներկայացնում էին սինթետիկ նյութեր և վերացական ձևեր: Նյու Յորքն ու Հոլիվուդը նույնպես սկսեցին գրավել զինագործ տաղանդները Եվրոպայից: Ավստրիացի Հեթի Քարնեգին նախ աշխատել է Նյու Յորքում Macy's- ում ՝ նախքան իր սեփական խանութը բացելը և, ի վերջո, հազարավոր աշխատողներով ստեղծելով ֆրեզերային կայսրություն: Ֆրանսիայում ծնված Լիլի Դաչեն նախապատրաստվել է Փարիզում Սյուզան Թալբոտի և Քերոլայն Ռեբուի հետ մինչ 1925 թ. Նյու Յորք հասնելը, որտեղ նա աշխատել է նաև Macy's- ում ՝ նախքան իր սեփական սրահը բացելը, ինչը հանգեցրել է նրան միլիոնավոր դոլարների, միջազգային բիզնեսի և համբավի: ժապավեններ, ծաղկային նմուշներ և «կես գլխարկ»: Johnոն-Ֆրեդերիկի գլխարկները արդյունք էին Johnոն Պիոկելի (ով Փարիզում սովորում էր École des Beaux Arts- ում) և գործարար Ֆրեդերիկ Հիրստի (1929-1947) գործընկերության արդյունքում: Նրանց դիզայնը մեծ հեղինակություն վայելեց հոլիվուդյան աստղերի միջոցով, ինչպիսիք են Մարլեն Դիտրիխը, Գլորիա Սուոնսոնը և Գրետա Գարբոն, ովքեր կրում էին ձգվող գլխարկը:
Օլեգ Կասսինին, ռուս կոմս որդին, նախ աշխատել է Փարիզում ՝ նախքան հոլիվուդյան ստուդիաներում դիզայներ պատրաստելու երկար կարիերան: Չնայած անհատ դիզայներները պահպանում էին իրենց սեփական սրահները յուրահատուկ գլխիկների համար, նրանք նաև մասսայականորեն արտադրում էին ավելի քիչ թանկ ոճեր քաղաքային հանրախանութների միջոցով վաճառքի համար:
Սալի Վիկտորը նաև սկսեց իր աշխատանքը Մեյսիում և 1930-ականներին բաժանվեց իր բիզնեսի մեջ իր ամուսնու ՝ Վիկտոր Սերգեսի հետ: Նրա գլխարկները համատեղում էին նորաձեւության ոճավորումը համեստ գնագոյացման հետ, որն ուղղված էր միջին խավի լայն հաճախորդներին, այդ թվում ՝ Մեմի Էյզենհաուերին: Քսաներորդ դարի մի շարք կուտյուրներ կա՛մ սկսեցին որպես ֆրեզեր (Coco Chanel), կա՛մ էլ գլխարկներ, պայուսակներ և ձեռքի պայուսակներ պատրաստել որպես իրենց հագուստի շարքի լրացուցիչ պարագաներ (Christian Dior): Քսաներորդ դարի մեծ մասում սոցիալական միջոցառումներին մասնակցելու համար պահանջվում էին գլխարկներ և ձեռնոցներ:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Փարիզը նացիստական օկուպացիայի ժամանակ (1940-1944), երբ բանաձևը սահմանափակում էր նորաձևության արդյունաբերությունը և վաճառքը արտերկրում, ֆրանսիացի կանայք բարձրացրեցին իրենց բարոյականությունը ՝ քայքայելով թափոնների գլխին պատրաստված արտասովոր կառույցներ: Istինադադարի հետ միասին վերակառուցվեց և նոր պնդվեց, որ Փարիզը կրկին կդառնա աշխարհի նորաձեւության կենտրոն: 1950-ականներին արտերկրից մեծածախ և մանրածախ ազդեցիկ հաճախորդների կադրեր մասնակցում էին Փարիզի նորաձեւության ցուցահանդեսներին ՝ ձեռք բերելով իրավունքներ պատճենելու գլխարկի վերջին նմուշները էժան գներով ներքին շուկաների համար:
Նյու Յորքում հայտնի էր, որ Բերգդորֆ Գուդմանն ամենալավ զինագործարանն էր: դրա պատվերով պատրաստված Halston գլխարկները շարքի առաջին շարքում էին: Ռոյ Հալստոն Ֆրոուկը ստեղծեց այժմ հայտնի խորը պինդ տուփի գլխարկը, որը quակլին Քենեդին կրում էր իր ամուսնու 1961-ի երդմնակալության արարողության ժամանակ: Գլխարկը, որը նախատեսված էր գլխին վերադառնալու համար, տեղավորեց Առաջին տիկնոջ շքեղ սանրվածքը: Մի քանի ամսվա ընթացքում դեղահաբերի տուփը կատաղեց ամբողջ Ամերիկայում ՝ խթանելով ականազերծման արդյունաբերությունը, որից հետո հայտնի դարձավ որպես Jackեքիի ստորագրության գլխարկ:
Որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ Նախագահ Johnոն Ք. Քենեդիի անտանելիության հանդեպ նախասիրությունը հանդիսանում է որպես առաջատար ձևով հանդերձանքով տղամարդկանց գագաթները վերացնելու միտումը: Մյուսները կարծում են, որ քաղաքացիական իրավունքների շարժումը նույնպես ազդում է այս փոփոխության վրա, քանի որ դարեր շարունակ գլխարկները ծառայել են որպես դասակարգային համակարգի տեսանելի խորհրդանիշներ: Ինչ էլ որ լիներ պատճառը, 1960-ականների վերջին սոցիալական միջոցառումների ժամանակ թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց գլխարկներ կրելու սովորույթը սկսեց վերանալ: «Ոչ ֆորմալությունը» դարձավ հագուստի ռեժիմի բանալին: Գլխարկները դիտվում էին որպես անտեղի, հատկապես մատաղ սերնդի համար, ովքեր կողմնորոշվում էին սոցիալական փոփոխությունների և անձնական անկախության վրա: Milliners- ին փոխարինեցին պրոֆեսիոնալ վարսահարդարները, ովքեր ստեղծեցին ինքնարտահայտող նոր սանրվածքներ, ինչպիսիք են Afro- ն և cornrows- ը աֆրոամերիկացիների համար: Միևնույն ժամանակ, միջին դասի կանանց ծանոթացել են տաբատազգեստների հարմարավետության հետ, որոնք չունեին նախադեպեր կամ գլխարկ կրող նորաձեւության պահանջներ:
Ի տարբերություն սպիտակ համայնքի, աֆրոամերիկացի քաղաքային կանայք երբեք չէին դադարում գլխարկներ կրել: Նրանք շարունակում են աֆրիկյան ավանդույթը, որը գոյատևեց երկրպագության տոնակատարությունների գլուխը զարդարելու ստրկությունից: Հաճույքն ու սրբությունը համատեղելով ՝ նրանց կիրակնօրյա գլխարկները գունագեղ, շքեղ, հսկայական և առատ են (ոմանք ունեն մինչև 100 հոգի) ՝ պատրաստված ծղոտներից, զգայարաններից, մորթուց, օսլայված գործվածքներից, որոնք զարդարված են գլուխը երկարող սալերով, շղարշներով, արհեստական ծաղիկներով և զարդանախշերով: վեր ու արտաքին: Նրանց դիզայներները, ինչպիսին է Նյու Յորքի Shellie McDowell- ը, որի հաճախորդների թվում է Օփրա Ուինֆրին, հասկանում են սեւամորթ կանանց նախասիրություններն ու ճանաչման նրանց ցանկությունը: Եկեղեցական գլխարկներով սեւ կանանց այս եզակի ավանդույթը փաստված է գրքում Պսակներ (2000 թ.) Եվ համանուն վերնամասի Բրոդվեյի արտադրություն:
Անգլիայում, երկու տասնամյա դադարից հետո, արքայադուստր Դիանան օգնեց ժողովրդականացնել 1980-ականներին գրավիչ գլխարկներ կրելը: Նրա լոնդոնաբնակ millոն Բոյդը և այլք (Սիմոնե Միրման և Գրեմ Սմիթ) շարունակում էին գլխարկներ մշակել արքայական ընտանիքի անդամների համար, միևնույն ժամանակ արտադրում էին հանրաճանաչ պատրաստի գծեր: և տաղանդավոր Սթիվեն onesոնսը դուրս եկավ մեկ այլ սյուրռեալիստական, միտման ձևավորող ուղղության, որը կապված էր գունավոր մոհիկաներով խայտաբղետ մազերի և ռոք սերնդի ցնցող պանկ ոճերի հետ:
Փառատոները նաև օգնել են ժողովրդականացնել գլխարկները: 1880-ականներից մինչև 1940-ական թվականները, ականազերծող արտադրողների աջակցությամբ, Easterատկի կիրակիի շքերթներ էին անցկացվում ամերիկյան քաղաքներում: Դրանք խրախուսում էին ամերիկացի կանանց տարեկան գնել կամ վերազինել իրենց Easterատկի ծածկոցները, հագցնել իրենց դուստրերին և քայլել գլխավոր փողոցներով: Հոլիվուդյան ֆիլմը Easterատկի շքերթ (1948 թ.) Ֆրեդ Ասթերն ու Judուդի Գարլանդը մասնակցում էին Նյու Յորքի Հինգերորդ պողոտայի այս իրադարձության վերարտադրմանը:
Անգլիայում ամեն տարի հունիսին անցկացվում էր պատմական Ascot, շաբաթվա ձիարշավների շարքը և ցուցադրվում էր մյուզիքլում Իմ արդար տիկին , դեռ հուզմունքի իր գագաթնակետին է հասնում Ոսկու գավաթի օրը, որը հայտնի է 1807 թվականից ի վեր, որպես տիկնանց օր, երբ տղամարդիկ կրում են ավանդական գլխարկներ, իսկ թագուհին ՝ բոլոր դասարանների հարյուրավոր կանանց հետ, հագնում են տպավորիչ կապո: Խոշոր գլխարկներով գլխարկները (որոնք կոչվում են նաև «սայլակներ») ամենատարածվածն են, բայց այն, ինչն ուշադրություն է գրավում և հայտնվում է մամուլում, ամենավեպ գլխարկների լուսանկարներն են, որոնցում կան ինտրիգային պատկերներ, ինչպիսիք են տեգեր, բջջային հեռախոս, թռչող ափսեներ, Astroturf կամ թռչնի վանդակ
Նոյեմբերի 25-ին Փարիզը նշում է Սուրբ Կատրին Ալեքսանդրացի, աղջիկների և ֆրեզերների հովանավոր: Ամուսնացած կանայք, հատկապես նրանք, ովքեր աշխատում են ականազերծման առևտրում, որոնք հայտնի են որպես «Կատրինետներ», իրենց պատվին անցկացրած երեկույթներին շռայլ գլխարկներ են հագնում: Ավելի վաղ ժամանակներում նրանց նպատակը սրբի օգնությամբ ամուսնուն բռնելն էր:
Millրաղացարանների նկատմամբ հետաքրքրությունը վերաճելու նշանավոր ջանք է հանդիսացել 1983 թ.-ին Ֆրանսիայի Շազել-սյուր-Լիոն քաղաքում գլխարկի պատրաստման թանգարանի բացումը, որը նախկին մազաթափի արդյունաբերության կենտրոնն էր: Նրա մշտական ցուցահանդեսը ներկայացնում է գլխարկների ժամանակագրական ցուցադրություն 1850 թ.-ից, իսկ ժամանակավոր ցուցադրությունները ներառում են արդյունքները նրա երկամյա գլխարկի դիզայներների միջազգային մրցույթի արդյունքում, որը 2003 թվականին նկարել է 176 գլխարկ 16 երկրներից, այդ թվում ՝ Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից և Japanապոնիայից:
Տես նաեւ Բերետավոր; Սանրվածքներ; Տղամարդկանց գլխարկներ; Գլխազարդ; Չալմա; Վարագույրներ
Մատենագիտություն
Բեյթս, Քրիստինա: «Կանացի գլխարկներ և աղտոտվածության առևտուր, 1840-1940. Անոտացված մատենագիտություն»: Dressգեստ 27 (2000) ՝ 49-58:
Քլարկ, Ֆիոնա: Գլխարկներ , Կոստյումների պարագաների շարքը: Լոնդոն. B. T. Batsford Ltd., 1982:
Դաչե, Լիլի: Խոսելով իմ գլխարկների միջով , Նյու Յորք. Վախկոտ-Մաքքան, 1946:
deCourtais, Georgeine. Կանանց գլխի զարդարանք և սանրվածքներ Անգլիայում ՝ սկսած 600 թվականից մինչև մեր օրերը , Լոնդոն. B. T. Batsford, Ltd., 1973:
Գինսբուրգ, Մադլեն: Գլխարկը. Միտումներ և ավանդույթներ , Hauppauge, N.Y .: Barrons's Educational Series, 1990:
Լենգլի, Սյուզան: Vintage Գլխարկներ և Bonnets, 1770-1970 , Paducah, Ky.: Կոլեկտորային գրքեր, 1998:
Մաքդաուել, Քոլին: Գլխարկներ. Կարգավիճակ, ոճ և հմայք , Նյու Յորք. Rizzoli International, 1992 թ.
Ռեյլին, Մորինը և Մերի Բեթ Դետրիչը: Քսաներորդ դարի կանանց գլխարկներ , Ատգլեն, Պ. ՝ Schiffer Publishing, Ltd., 1997:
քանի խմիչք մի շիշ գինիով
Ստեյն, Գայլ: - պարոն Johnոն, «Նորաձևության կայսր» Dressգեստ 27 (2000) ՝ 37-48:
Սպիտակ, Պալմեր: Էլզա Սկիապարելի. Փարիզի նորաձեւության կայսրուհի , Լոնդոն. Aurum Press Ltd., 1986:
Ուիլկոքս, Ռ. Թըրներ. Գլխարկների և գլխազարդերի ռեժիմը ՝ ներառյալ մազերի ոճերը, կոսմետիկան և զարդերը , Նյու Յորք. Չարլզ Սքրիբների որդիները, 1959:
