Ռուսաստանում հագուստի պատմության սիստեմատիկ ուսումնասիրությունը սկսվել է 1832 թ.-ին Արվեստների ակադեմիայի նախագահ Ալեքսեյ Նիկոլաևիչ Օլենինի (1763-1843) գրքի հրատարակմամբ: Այս գիրքը գրելու առիթը կայսր Նիկոլայ I- ի հրամանագիրն էր, ով ցանկություն հայտնեց տեսնել նկարներ `նկարներով Ռուսաստանի պատմության ամենակարևոր իրադարձության թեմայով` իշխան Վլադիմիրից ռուս ժողովրդի մկրտության թեմայով: Նպատակն այստեղ կլիներ ներկայացնել ռուսական հասարակության բոլոր խավերին այն պայմաններում և հագուստներում, որոնք հնարավորինս ճշգրիտ կերպով մոտավոր էին իրական պայմաններին և հագուստին:
Իններորդից տասներեքերորդ դարի ռուսական հագուստ
Ռուսաստանի վաղ շրջանի պատմությունից և նույնիսկ IX-XIII դարերից ռուսական հագուստի իրական նմուշները չեն պահպանվել: Այդ դարաշրջանում ռուսների տեսքը վերստեղծելու միակ միջոցը քննելն էր բոլոր հնարավոր աղբյուրները `հնագիտական տվյալները, գրավոր փաստաթղթերի բոլոր ձևերը, ինչպես նաև ձեռագործ և դեկորատիվ արվեստի գործեր: Նախաքրիստոնեական շրջանի ռուսների հագուստի վերաբերյալ մեր ունեցած ամենահուսալի տեղեկությունը գալիս է այդ ժամանակաշրջանի համար սովորական նյութերի ՝ կաշի և կաշի, կեղև, բուրդ, կտավատ և կանեփ գիտելիքների մասին: Հագուստի ոճը չէր տարբերվում սլավոնական մյուս ազգերի ոճից: Դա որոշվում էր այս ազգերի միջև մշտական հաղորդակցության, կյանքի նման ձևի և կլիմայական պայմանների միջոցով: Կանայք հագնում էին ռուբախի (երկար վերնաշապիկներ) մինչև կոճերը և երկար թևերը հավաքված էին դաստակներին. ամուսնացած կանայք նույնպես կրում էին այսպես կոչված պոնեվու (մի տեսակ կիսաշրջազգեստ, որը բաղկացած է ստուգված նախշերով բրդյա գործվածքից: Ամուսնացած կանայք ամբողջովին ծածկում էին իրենց մազերը ա պովոյի կամ սեղան-կտոր սրբիչի տեսքով, մինչ օրիորդները կրում էին ա վենչիկ (հյուսվածքի կամ մետաղի նեղ գոտի) նրանց ճակատներին: Քաղաքային հարուստ ընտանիքների օրիորդները ռեսուրսներ ունեին զարդարելու համար a թագ , որը տարբերվում էր վենչիկ միայն իր ավելի բարդ ձևով և ավարտով: Տղամարդիկ նեղ էին հագնում նավահանգիստները (տաբատ) և տունիկի նման սորոչկի (վերնաշապիկներ) սպիտակեղենից մինչև ծնկները կամ միջին սրունքները: Կոշկեղենը բաղկացած էր պարզունակ կոշիկներից, որոնք կոչվում էին լապտի հյուսված է bast, մինչդեռ քաղաքաբնակները հագնում էին լապտի պատրաստված հում կաշվից: Մենք գիտենք նաև, որ բարձր դասի տղամարդիկ հագնում էին նուրբ վարպետության կոշիկներ: Ըստ Ախմետի (Բագդալ խալիֆա Մուկտեդիրի դեսպան) վկայության, տասներորդ դարի սկզբին սլավոնական տղամարդիկ հագնում էին խիտ գործվածքների թիկնոցներ, որոնք մեկ ձեռքն ազատ էին թողնում:
սիրավեպ ունենալով ամուսնացած տղամարդու հետԱռնչվող հոդվածներ
- Արևելյան Եվրոպայի ժողովրդական զգեստ
- Կոմունիստական հագուստ
- Բալետի զգեստ
Արևելյան Եվրոպայի տարածքում առաջին ֆեոդալական սլավոնական պետության ՝ Կիևյան Ռուսաստանի հայտնվելը հանգեցրեց ոչ միայն քաղաքական և տնտեսական առաջխաղացման, այլև առևտրային և դիվանագիտական շփումների ավելացմանը: Developmentարգացման այս փուլում, մինչև տասներեքերորդ դարում թաթար-մոնղոլական արշավանքը, ռուսական հասարակության բարձր խավերի հագուստը համապատասխանում էր հագուստի տիրույթում եվրոպական ընդհանուր միտումներին, չնայած որ այն պահպանում էր բնիկ որոշ առանձնահատկություններ:
Բյուզանդական ազդեցությունը ռուսական հագուստի վրա
Ավանդույթի համաձայն, բյուզանդական պատարագի մեծ շքեղությունն ու մեծ հանդիսավորությունն էր, որ Կիևի իշխան Վլադիմիրը մկրտեց Ռուսաստանը 988 թվականին: Շքեղությունն ու շքեղությունը, քայլելու հոյակապ ձևը, դառնում էին Ռուսաստանում գեղեցկության ընդունված իդեալը մինչև տասնութերորդ դարի սկզբին Պետրոս Մեծի բարեփոխումները: Տղամարդկանց կարճ փեղկավոր զգեստը փաստորեն անհետացավ ռուսական արքունիքից բյուզանդական ազդեցության տակ, չնայած գյուղացիները շարունակում էին կրել այն եւս երկու դար: Այնուամենայնիվ, զգեստի չափը և երկարությունը էապես կրճատվել էին ՝ համեմատած այն բանի հետ, որը կրում էին Պոլսում: Կոստանդնուպոլսից շատ տեսակի գործվածքներ դուրս բերելու արգելք կար, և այդ պատճառով Ռուսաստանի իշխանների և նրանց մերձավորների հագուստները, մեծ մասամբ, ավելի կոպիտ և պակաս գունեղ էին: Դրանք պատրաստվել են դեկորատիվ, մանյակի, բռունցքի և ծխնու վրա հսկայական հպումներով: Մենք գիտենք, որ երբ իշխան Սվիատոսլավ Իգորևիչը (որը մահացավ 972 թ.) Հանդիպեց Բյուզանդիայի կայսր Հովհաննես I zimիմիսչեսին, նա շեշտակի պարզությամբ հագցվեց սպիտակ վերնաշապիկով և նավահանգիստները Միակ շքեղ առարկան, որը նա կրում էր, մեկ ոսկե ականջող էր ՝ երկու մարգարիտ և սուտակ: Միայն տասնմեկերորդ դարի կեսերին Ռուսաստանում արմատավորվեց բյուզանդական տիպի հագուստը: Դատարանում կրելու համար նախատեսված էր հանդիսավոր հագուստ, որով այլ դասարանների անդամներին արգելվում էր այն կրել: Այն բաղկացած էր ա զամբյուղ , մի փոքր ուղղանկյուն կամ կլոր թիկնոց, որը նետվեց ձախ ուսի վրա և թանկարժեք ֆիբուլայի կողմից ճարմանդով տրվեց աջ ուսին: Նախկին զգեստից մնում էր միայն կլոր, մորթով կտրված գլխարկը և կտրվածքի ու զարդարանի զանազան մանր մանրամասները: Կնոջ և տղամարդու գլխարկի միջև տարբերություն չկար, չնայած առաջինը մաշված էր շալով կամ շղարշով: Շատ հին ծագում ունեին դանդաղ և կուլ տալիս - ուսերին և բազուկների տակ գտնվող գունավոր ներդիրներ, որոնք ևս չափազանց ֆունկցիոնալ էին, և նաև զարդարանք էին սպիտակեղենի վերնաշապիկների վրա, որոնք գյուղացիները կրում էին մինչև տասնիններորդ դարի վերջ: Բարձր շերտի անդամներն ու հարուստ քաղաքաբնակները տանը նման վերնաշապիկներ էին կրում: Կտրված պարզ հագուստին դեկորատիվ բնույթ էին հաղորդում կախված զարդանախշերը. Բազմաթիվ ապարանջաններ, ուլունքներ, մատների մատներ և փոքր ու մեծ կոլտի (ականջօղեր) կանանց համար Այս շրջանի զգեստը չէր բացահայտում մարմնի ձևը, բայց ուներ ծավալուն բնույթ: Որպես կանոն, հագուստը դրվում էր գլխի վրա և առջևում կար փոքրիկ դեկորատիվ բացվածք: Ռուսական հագուստը չուներ որևէ ցնցող տարր ՝ կա՛մ վերին խավերի, կա՛մ, հատկապես, գյուղացիության դեպքում: Ընդհանուր ժողովուրդը բավարարվեց իրենով ռուբախի տնական կտորից, մինչդեռ բարձր դասի ներկայացուցիչները կրում էին ա սորոչկա (երկրորդ վերնաշապիկ) թանկարժեք ներմուծված գործվածքներից:
Ռուսական թագավորության ամենավաղ պատկերները
Իշխանական ընտանիքի ամենավաղ պատկերներից մեկը հայտնի է «Սվիատոսլավի հավաքածուից» (1073), որը պատկերացում է տալիս այդ դարաշրջանի ոճի մասին և որը հստակորեն կապված է միջնադարյան Եվրոպայում տարածված միտումների հետ: Արքայազնը և նրա որդին ներկայացված են ծալքավոր գլխարկներով, որոնք նպաստում էին «Մոնոմախի գլխարկի» լեգենդին: Կիևացի իշխան Վլադիմիրը (1053-1125) ստացավ «Մոնոմախ» անունը, քանի որ նա բյուզանդական կայսր Կոստանդին Մոնոմախի թոռն էր, ով իբր իր դստեր որդուն ուղարկեց ռեգալիան և գլխարկ-թագը: Այնուամենայնիվ, հաստատապես հաստատվել է, որ առաջին թագը Մոսկվայում հայտնվել է տասնչորսերորդ դարի սկզբին և դա արևելյան արհեստագործության սուր սրածայր ոսկե գլխարկ էր ՝ խաչով և սամբարի կտորներով: Հաջորդ գլխարկ-պսակները պատրաստվել են Մոսկվայի Կրեմլի արհեստանոցներում `նմանեցնելով այս գլխաշորը (օրինակ` Պետրոս Մեծի թագը, 1627 թ.):
Թաթար-մոնղոլական արշավանք
Թաթար-մոնղոլական արշավանքը հանգեցրեց կապերի խզմանը Արևմտյան Եվրոպայի հետ, իսկ թյուրքալեզու ժողովուրդների հետ անմիջական հարևանը բերեց ռուսական հագուստի ձևի փոփոխության: Ռաշպատնի հայտնվում էր վերևից ներքև ճեղքված հագուստ, և տղամարդիկ լայն տաբատ էին հագնում: Միանգամից պետք է ասել, որ նույնիսկ այս օտար հագուստի կտրումը, տերմինաբանությունը և որոշակի տարրեր վերցնելուց հետո, ռուսները երբեք չեն կորցրել իրենց ազգային ինքնությունը, երբ խոսքը վերաբերում է հագուստին: Դրա լավ օրինակը կաֆտանն է ՝ լայն բացվող հագուստի մի տեսակ, խորը ծածկոցով, որը մաշված է ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց կողմից: Այս հագուստի հին ռուսերեն բառը առաջացել է պարսկերեն բառից: Այն դեպքերում, երբ իր հյուսվածքով և կտրվածքի մանրամասներով, կաֆտանը չէր տարբերվում այլ արևելյան ազգերի հագուստից, այն փաթաթված էր աջ կողմում և գոտիավորված կամ կոճկված կլապիշի (մարջան, արծաթ կամ ոսկոր ձողիկներ-կոճակներ, որոնք քսաներորդ դարում ռուս արվեստագետները կրկին սկսեցին օգտագործել, այս անգամ ՝ մարզական հագուստի համար), գործվածքների դեկորատիվ հյուսված կոճակներ ( ուզելկի ), կամ շրջանաձեւ կոճակները: Ի տարբերություն կտրվածքի բոլոր արտասահմանյան տեսակների (Արխալուկ, թուրքերեն) ռուսական կաֆթանը կարվում էր գոտկատեղի երկայնքով ուղիղ հավաքիչներով, և այն կարելի էր փաթաթել երկու կողմերից: Այս հատկությունը կարելի էր դիտարկել գյուղացիների և հասարակ ժողովրդի նկարներում մինչև տասնիններորդ դարի կեսերը: Ռուս հայտնի գրող Ն.Ս. Լեսկովը բնութագրում էր այնպիսի քաֆթանի համար, ինչպիսին էր ՝ «քրիստոնեական ծալքերը ոտքին»:
Նրանց ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը ռուսներին ստիպեց պահպանել իրենց ազգային հագուստը ՝ ներմուծվող հագուստի տեսակները փոփոխելով: Օրինակ ՝ Արևելքից բերված կամ հարևան ազգերից ձեռք բերված քաֆթանները զարդարված էին ըստ տեղական ձևի. Դրանք զարդարված էին ժանյակով կամ կարված մանյակով ozherel'e (քարեր) կցված էին նրանց:
Առևտրի ընդլայնում
Տասնչորսերորդ դարից սկսած ՝ մոսկովյան Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև առևտուրը ընդլայնվեց: Անգլիայից, Իտալիայից և Ֆրանսիայից Մոսկվա էին բերվում բրոկադ, թավիշ և տարբեր տեսակի մետաքս և բուրդ: Ռուսաստանը միջնորդ էր ծառայում Եվրոպայի և Պարսկաստանի, ինչպես նաև Թուրքիայի միջև առևտրում: Բազմազան նախշավոր և վառ գույնի գործվածքներից պատրաստված հագուստը ձեռք էր բերում հատկապես դեկորատիվ բնույթ, իսկ ոսկուց (մետաղական) ժանյակից և թանկարժեք քարերից բաղկացած մանրամասները հագուստը դարձնում էին հատկապես շքեղ: Հայտնի է, որ Իվան IV ցարի (Իվան Ահավոր, 1530-1584) թագավորության օրոք Կրեմլում հանդիսատես ընդունելու ցանկություն ունեցող օտարերկրացիներից պահանջվում էր ռուսական հագուստ հագնել ՝ որպես ռուսական գահի մեծությունը ճանաչելու միջոց: , Որպեսզի բարենպաստ տպավորություն թողնեն, ցարի պահեստից ծառաներին ժամանակավորապես տրվեց նուրբ և թանկարժեք հագուստ:
Միայն Նիկոն պատրիարքի օրոք էր (1605-1681), երբ օտարերկրացիներին արգելվեց ռուս-հագուստ հագնել, քանի որ պատրիարքին դժգոհ էր այն փաստը, որ երբ նրանք գտնվում էին ռուսական եկեղեցու առաջնորդի ներկայությամբ, օտարերկրյա հյուրերը չէին ընկնում ծնկների վրա, բայց մնալով ռուսական հագուստով ՝ խաթարեցին իրերի սովորական կարգը և կարող էին վատ ազդեցություն ունենալ ժողովրդի վրա: Միևնույն ժամանակ, arար Ալեքսեյ Միխայլովիչը (1629-1676) խստացրեց պատիժը ռուսների համար, ովքեր եվրոպական հագուստ էին կրում կամ ընդօրինակում էին օտարերկրյա սանրվածքներ:
Բոյարի հագուստ
Բոյարները կրում էին ամենահարուստ և դեկորատիվ հագուստները: Բոյարի զգեստի առանձնահատուկ առանձնահատկությունն այն էր գորլատնի կամ «պարանոցի» գլխարկ (բարձր գլան ՝ պատրաստված սեւ աղվեսների կամ այլ թանկարժեք մորթիների պարանոցի մորթուց): Բոյարները նվերներ տվեցին և պարգևատրեցին իրենց սամբուր մորթիները ՝ ծածկված ոսկե բրոշատով կամ նախշավոր թավիշով, բայց նրանք երբեք չէին բաժանվում իրենց գլխարկներից, որոնք իրենց ուժի խորհրդանիշներն էին: Տանը նրանց գլխարկները պաշտպանում էին ներկված նմուշներով փայտե տաղավարների վրա: Arարի առօրյա զգեստը չէր տարբերվում ազնվականների հագուստից, և դեսպաններին ընդունելության ժամանակ նա պարտավոր էր կրել կտավ (բրոկադի երկար, առանց մանյակների հագուստ, որի լայն թևերը տարածվում էին դաստակներին): Օձիքի փոխարեն, ունես Մաշված էին ուսերը ծածկող և թանկարժեք քարերով և մարգարիտներով զարդարված հագուստներ: Միայն ցարն ու քահանաներն իրավունք ունեին կրելու «կրծքի» խաչ: Հատկապես կարևոր արարողությունների ժամանակ ցարը ստիպված էր կրել թագ (Մոնոմախի գլխարկ) և գրազ (երկգլխանի արծիվների ոսկե շղթա):
Ֆերիազ
Ազնվականի կրած հագուստի արտաքին պաշտոնական կտորը դա էր ֆերիազ ' (լայն և երկար թևերով) և լավ ' (նեղ ծալված հետևի թևերով, որոնք կարող էին կապվել հետևի մասում և մեծ ուղղանկյուն ծալված հետևի մանյակով): Ազնվականության կանայք և երիտասարդ աղջիկներ էին հագնում տարի (հագուստ ՝ շատ լայն, կարճ թևերով, քարերով և մարգարիտներով ասեղնագործված թանկարժեք գործվածքներից ՝ բաժանելի փեղկերով): Heavyանր գործվածքների և թանկարժեք քարերի և մարգարիտների առատության պատճառով տղամարդկանց և կանանց զգեստը շատ ծանր էր, քաշը `44 ֆունտ:
Սարաֆան
Տասնչորսերորդ դարի կեսերին տեղի է ունենում առաջին հիշատակումը սարաֆանեթներ (արական զգեստ, որը բաղկացած է երկար, նեղ բացված հանդերձից ՝ թևերով), որից հետագայում հիմնական մասը սարաֆան - երկար, անթեւ հագուստ, որը դարձել է ռուս կնոջ ազգային տարազը, ստացել է իր անվանումը: Գենդերային այս խառնաշփոթը կապված է այն բանի հետ, որ բուն պարսկերեն բառը նշանակում էր «պատվավոր զգեստ» և վերաբերում էր ներմուծված գործվածքներից պատրաստված հագուստին: Միայն տասնյոթերորդ դարում այս տերմինը տարածվեց բացառապես կանանց հագուստի վրա: Ի սարաֆան մաշված էր ռուբախա (վերնաշապիկ), և տարածված է դարձել Ռուսաստանի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում: Հարավը նախընտրում էր այն պանեւան , որն անպայման զուգորդվում էր գոգնոցի հետ: Քաղաքային հարուստ կանանց սարաֆանները պատրաստված էին մետաքսից և թավշից, մինչդեռ գյուղացի կանայք ՝ ներկված տնային սպիտակեղենից: Սարաֆանի կտրումը մեծապես տարբերվում էր ՝ կախված այն վայրից, որտեղ այն պատրաստվել էր և նյութից. Այն կարող էր ուղիղ լինել, կամ կարող էր կազմված լինել թեք սեպերից, կումանչիկի, քյունդիակի և այլն: Սարաֆանի վրայից մաշված էր dushegreia (կարճ, լայն բաճկոն):
Ազգային հագուստի բազմազանություն
Տարածքի հսկայական տարածքը, հումքի բազմազանությունը և կյանքի պայմանները չեն նպաստել Ռուսաստանում մեկ ազգային տարազի ստեղծմանը: Գոյություն ունեին տարբեր տեսակի հագուստ և գլխաշորեր, որոնք տարբերվում էին ոչ միայն մարզից մարզ, այլ նույնիսկ գյուղից գյուղ: Երկրի կենտրոնական և հյուսիսային մասերում կանանց գլխարկի գլխավոր ձևը գետի մարգարիտներն էին, մինչդեռ Ռուսաստանի հարավում այն ներկված էր սագի ներքևով, ապակե ուլունքներով և կոճակներով և բրդյա ասեղնագործությամբ: Տարբեր էին նաև գլխացավերի անունները. կաչաղակ, հավ, կիկա: Բայց վստահորեն կարելի է ասել, որ ազգային տարազի բոլոր տարբերակները ՝ ամենահին համադրությունից մինչև այն կեցված դեպի ավելի ուշ զուգորդված սարաֆանի հետ, որը հակված է դեպի ընդհանուր գեղագիտական իդեալ ՝ զանգվածային, ոչ շատ հոդակապված ձև և հստակ և պարզ ուրվագիծ:
բաներ, որոնք պետք է հարցնել ձեր նշանակալից մյուսին
Տղամարդկանց ազգային տարազն ավելի համազգեստ էր և բաղկացած էր ամենուր ռուբախա, պորտ , և գոտի:
Բարեփոխումների դարաշրջան
Պետրոս Մեծի բարեփոխումները փոխեցին հասարակության միայն վերին խավերի հագուստը: Հասարակ ժողովրդի հագած հագուստը շատ դանդաղ էր փոխվում և աստիճանաբար տեղափոխվում էր քաղաքներից գյուղեր: Այս պահից սկսած ընդունված դարձավ խոսել ոչ թե ազգային հագուստի, այլ ժողովրդի հագուստի մասին: Քաղաքային աղքատների և արհեստավորների հագուստները համատեղում էին ավանդական և նորաձեւ տարրեր: Նույնիսկ հարուստ վաճառական դասը միանգամից չի բաժանվել արժանապատվության ավելի վաղ գաղափարներից: Առևտրականների կանայք կարող էին կրել ամենաթևավոր ցածրազգեստ զգեստները, բայց նրանց գլխին նրանք կրում էին հատուկ ձևով կապած շալեր ՝ պովոյնիկի , և դրանք շարունակեցին կրել մինչև տասնիններորդ դարի կեսեր:
Եվրոպական նորաձևության ազդեցության տակ կահույքն ու տան ինտերիերի կոնֆիգուրացիան փոխվեցին: Շրջանակների վրա հագած կիսաշրջազգեստը անհրաժեշտ էր դարձնում ավանդական նստարանները աթոռներով փոխարինելը, իսկ վարսահարդարումը զարդարելու համար ձեռք բերել երկրպագուներ, ձեռնոցներ, փետուրներ և ժանյակ: Որոշումները, որոնք փոխում էին ազգային հագուստը, ցարը ձեռնարկեց միջոցներ գործվածքների ազգային արտադրությունը հաստատելու համար: Կանանց ժանյակագործներ հրավիրվում էին Ֆլանդրիայից և կուսանոց սովորեցնում կուսանոցների արհեստանոցներից: Եթե ազգային արդյունաբերություն ստեղծելու ջանքերն իրագործվեցին միայն դարի վերջին, ապա հագուստի բարեփոխումը շատ արագ իրականացվեց և փոխակերպեց երկու մայրաքաղաքները (Սանկտ Պետերբուրգ և Մոսկվա):
Իր թագավորության ընթացքում Պետրոս Մեծը (1672-1725; ցար 1682 թ.-ից, կայսր 1721 թվականից) նրա անունով տասնյոթ հրամանագիր արձակեց, որոնք սահմանում էին եվրոպական տիպի հագուստի կրելու, գործվածքների տեսակների և համազգեստի և տոնական հագուստի լրամշակումների բնույթ: Սա վկայում է, որ Պետրոս Մեծը հատուկ դեր էր վերապահում հագուստին իր կողմից հաստատված բարեփոխումների համակարգում: Երկու հրամանագիր- Մարդկանց բոլոր շարքերի կողմից գերմանական հագուստ և կոշիկ կրելու և ձիավարության մեջ գերմանական թամբեր օգտագործելու մասին և Մարդկանց բոլոր շարքերի, բացառությամբ քահանաների և սարկավագների, մորուքների և բեղերի սափրվելու, այս հրամանագրին չհնազանդվողների հարկման և հարկ վճարողներին նրանց նշաններ բաժանելու մասին: - մենք համարել ենք աղետալի ազգային ինքնության զգացողության համար տասնիններորդ դարի բանավեճում ՝ կապված Պետրինի բարեփոխումների հետևանքների հետ: Այնուամենայնիվ, այստեղ հաշվի չի առնվել, որ Պետրոսի ժամանակ «գերմանացի» բառը վերաբերում էր ոչ թե Գերմանիայի ազգին, այլ ընդհանրապես օտար հողերին. և ենթադրվում էր, որ սաքսոնական, ֆրանսիական և այլ տարրեր պետք է միավորվեին `ստեղծելու եվրոպական ոճի հագուստ, որը հարմար էր այն խնդիրների լուծման համար, որոնք բարեփոխիչ-ցարը դրեց իր առջև: Ինչ վերաբերում էր տարբեր ռազմական ծառայությունների հագուստին, ապա եվրոպական ոճով կարճաթև համազգեստի գերազանցությունը ակնհայտ էր և ոչ մի հարց չէր հարուցում: Ազգային հագուստ կրելու արգելքը տարածվում էր միայն գահին մոտ գտնվող մարդկանց, հատկապես բոյարների նեղ շրջանակի վրա: Իր նոր քաղաքականությունը հաստատելու համար Պետրոսին անհրաժեշտ էին նոր մարդիկ, որոնց նա զորակոչվեց գահ ծառայելու համար ՝ առանց հաշվի առնելու, թե որ դասին են նրանք պատկանում: Ազգային հագուստը մնում էր դասի հստակ ցուցիչ: Ավելին, գիտակցությունը, որ գյուղացու որդին էր, ով կրում էր ձեռքեր (սովորական կտորից վերարկու) իր սեփականությունն էր, նույնիսկ եթե նա ներդրվում էր ցարի անձնական վստահության վրա, տարբերվում էր ժառանգական գորլատնի գլխարկ և բրոքադով ծածկված սամբարի մորթուց: Բռնորեն փոխելով այն ձևը, որով դրսեւորվում էր դասը, Պետրոսը ոչ մի դիմադրության չհանդիպեց: Ստորին խավերի համար եվրոպական հագուստ կրելը հնարավորություն տվեց փոխել նրանց կյանքը, և նրանք դա արեցին առանց ափսոսանքի: Բայց բոյարները, որոնք հնագույն ժամանակներից հպարտանում էին իրենց մորթիների շքեղությամբ, երկար մորուքներով և իրենց մատանիների մեջ կրած թանկարժեք քարերով - նաև ավելի շատ զբաղվում էին իրենց ընտանիքի գահին հարևանությունը պահպանելով, քան անձնական արժանապատվությամբ: ,
Ամեն ինչում նոր զգեստը հակասում էր ավանդական հագուստին: Եթե տղամարդու ոտքերը բացված էին, դա նշանակում էր, որ նա դեռ չի հասել ամուսնության տարիքին. սակայն, նոր հրամանագրով հրամայվում էր հագնել գուլպաներ և կոշիկներ: Նախկին մեծ բազմաշերտ հագուստները մարդկանց մեծ զանգված էին հաղորդում և փոխանցվում սերնդեսերունդ, բայց նոր հագուստը կտրում էին անձի կազմվածքին և կարում էին մի քանի կտորներից: Նոր զգեստի ներդրման ամենաանհանգստացնող հետևանքը սովորական ժեստերի և վարքի փոփոխությունն էր: Մարդկանց քայլելու ձևը պակաս հարգալից դարձավ: և երբ կզակը սափրվեց, մորուքը հարթելու անհրաժեշտությունը վերացավ, և այդպիսով ավելի դանդաղ խոսելու կամ արտահայտիչ լռելու պատրվակ չկար: Սա ուղեկցվեց անհետացման հետևանքով քուշակ (ժապավեն), որը սովորաբար կրում էին գոտկատեղի տակ. և այժմ ձեռքերը կպցնելու տեղ չկար: Այնուամենայնիվ, բոյարները գործնականում ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեցին: Singleանկացած դիմադրություն ցույց տվեցին միայն միայնակ անհատները, որոնք ոգեշնչված էին ճշմարիտ կրոնասիրությունից և ավանդույթի հանդեպ հավատարմությունից:
Տասնութերորդ դարի ազդեցությունները ռուսական հագուստի վրա
Եվրոպական կանացի հագուստի ձևավորման տարրը, որը Ռուսաստան էր բերվել տասնութերորդ դարում, կորսետն էր և այն հակասում էր գեղեցկության ռուսական իդեալին: սակայն կանացի զգեստի համար առավել կարևոր էր գլխարկի տեսակը տառատեսակ Վերջինս հաջող էր փոխարինել, թեկուզ մասամբ, ամուսնացած կնոջ ավանդական գլխարկը, որը ստիպված էր ամբողջությամբ ծածկել մազերը: Silանր մետաքսե գործվածքների հետ համատեղ սա զգալիորեն նպաստեց նոր ձևերի յուրացմանը: Ավելի ուշ Ա.Ս. Պուշկինը գրեց. «Agedեր տատիկ տիկնայք խելացիորեն փորձեցին համատեղել զգեստի նոր ձևը հետապնդվող անցյալի հետ. Նրանց գլխարկները ընդօրինակում էին կայսրուհի Նատալա Կիրիլովնայի ճարմանդային գլխարկին, իսկ օղի կիսաշրջազգեստներն ու մաստիլները որոշ չափով հիշեցնում էին որ սարաֆան և dushegreia. «Նրանց զգեստը փոխողները առաջին հերթին ցարի ընտանիքի անդամներն էին. և դատարանի անդամները հետևում էին նրանց: Petrine ժամանակաշրջանն արդեն տեսել էր «նորաձեւ» և «ոչ մոդայիկ» հասկացությունների տեսք ՝ եվրոպական ոճի հագուստի վերաբերյալ: և սա նշանակում էր, որ բարեփոխումները տվել են իրենց պտուղները:
Մինչև տասնութերորդ դարի վերջը եվրոպական ոճի հագուստը (ինչպես նախկինում ՝ բյուզանդական ոճի զգեստ) նշանակում էր, որ մեկը պատկանում էր հզոր դասերին, իսկ հասարակության մնացած դասերը պահպանում էին ավանդական հագուստը: Եվրոպական նորաձեւության ձուլման գործընթացը անհավատալիորեն արագ էր: Դարի սկզբի խիստ և ծանր ոճը բավականին արագ փոխարինվեց ռոկոկոյի ոճով, քանի որ Ելիզավետա Պետրովնայի գահակալությամբ (1709-1761, կայսրուհի 1741 թվականից) քուդիական մշակույթն ու կյանքը կողմնորոշվում էին դեպի ֆրանսիական նորաձևություն:
Եկատերինա Մեծը (1729-1796, կայսրուհի 1762 թվականից), ծնունդով գերմանացի և դավադրության արդյունքում գահակալած գահը, անհրաժեշտ համարեց հագուստի միջոցով շեշտել իր գահակալության ազգային բնույթը: Նա ստեղծեց իր նորաձեւությունը, ներառյալ ավանդական հագուստի տարրերը: Նա կրում էր կլոր շրջազգեստներ առանց գնացքի և լայն բացված արտաքին հագուստ ՝ հետևի ծալված թևերով: և, ի տարբերություն ֆրանսիական ոճի, ռուսական արքունիքի խոռոչները մաշված էին բավականին ցածր: Սա կոչվում էր նորաձևություն «կայսրուհու ձևով» և ընդօրինակվում էր դատարանում:
Տասնիններորդ և քսաներորդ դարի փոփոխություններ
Russian Elegance. Երկրի և քաղաքի նորաձեւությունը 15-ից մինչև 20-րդ դարի սկիզբ
Նիկոլայ I ցարը (1796-1855, 1825 թ. Կայսր), իր թագավորության առաջին օրերից, ցանկանում էր դատարանում տիկնայք տեսնել ռուսական զգեստով, և 1834 թ. Փետրվարի 27-ի օրենքով ներկայացվեց կին արքունիքի «համազգեստ»: , Uniformամանակակիցներն այս համազգեստը անվանում էին «ֆրանսիականացված սարաֆան», քանի որ այն համատեղում էր ավանդական գլխաշորը և ծալված թևքերը ՝ ամուր սեղմված իրանի և հսկայական գնացքի հետ: Թավշյա զգեստների ոսկե կամ արծաթե ասեղնագործությունը համապատասխանում էր դատարանի պաշտոնյաների համազգեստի ասեղնագործությանը: Այս զգեստը շարունակում էր գոյություն ունենալ Ռուս-յան դատարանում առանց փոփոխության մինչև 1917 թվականը: Նույնիսկ ազնվականության տղամարդիկ, ովքեր չէին զբաղվում զինվորական կամ քաղաքացիական ծառայությամբ, պարտավոր էին կրել ազնվական համազգեստ, և տղամարդկանց ավանդական հագուստի հանդեպ հետաքրքրությունը դիտվում էր որպես գաղափարական հակադրություն գոյություն ունեցող կարգը:
1829 թվականից Ռուսաստանում անցկացվում էին արդյունաբերական ցուցահանդեսներ: Ռուսական տեքստիլ հոդվածների առաջին ցուցահանդեսը տեղի է ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում և ցույց է տվել տեքստիլ, աքսեսուարներ և շալեր արտադրողների անվիճելի հաջողությունները: Վերջինիս արտադրությունը կարևոր փուլ է ռուսական տեքստիլի պատմության մեջ: Սա նշանավորեց նորաձեւ եվրոպական պարագաների առաջին մրցակցային արտադրությունը: Շալի համար առաջին տեքստիլ գործարանը պատկանում էր N. A. Merlina- ին: 1800 թ.-ին Մերլինան սկսեց արտադրել ցանցաթաղանթ (որը դարձավ նորաձեւ ավանդական ոճի զգեստներում գրպանների բացակայության պատճառով) և Բորդիուրի (ուղղահայաց և հորիզոնական սահմաններ); և 1804 թվականին նա սկսեց լիարժեք շալներ արտադրել: Այնուհետև Սարատովի նահանգում Դ. Ա. Կոլոկոլցովը բացեց իր գործարանը: Վերջինը, որը սկսեց գործել 1813 թ.-ին, Վ. Ա. Էլիզեևայինն էր ամբողջական շալի գործարան , ինչը նշանակում էր, որ այն օգտագործում է հայրենի, ոչ ներմուծվող հումք: Լեռնային այծերի բրդի փոխարեն սեփականատերը օգտագործում էր հարավային ռուսական տափաստանի սայգակի անթիլոպների մորթին: Իուսուպովը նույնպես զբաղվում էր շալի արտադրությամբ: Մերձմոսկովյան Կուպավնա քաղաքում գտնվող իր գործարանը արտադրում էր նորաձև շալեր վաճառական կանանց և քաղաքային կանանց համար, ինչը ցույց է տալիս, թե ինչպես են եվրոպական նորաձեւությունները արմատավորվել ռուսների առօրյա կյանքում:
Ազդեցիկ դիզայներներ
Տասնիններորդ դարի վերջին ռուսական մշակույթը, անցնելով իր աշկերտության շրջանը, կուտակել էր ստեղծագործական հսկայական ներուժ, որն արտահայտվում էր արվեստի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ հագուստի արվեստում: Այն ժամանակվա լավագույն նկարիչները ՝ Մ. Վրուբելը (1856-1910), Իվան Բիլիբինը (1876-1942), Լ. Բակստը (1866-1924) և այլք, ստեղծեցին ոչ միայն բեմական հագուստներ, այլև ամենօրյա հագուստներ նրանց համար: կանանց հարաբերություններ և կին ծանոթներ:
Ի Պատմական և ժամանակակից հագուստի և դրա պարագաների առաջին միջազգային ցուցահանդես 1903 և 1903 թվականներին անցկացվել է Սանկտ Պետերբուրգում: 1903 թվականի հունվարին բացվեց «Artամանակակից արվեստ» ցուցահանդեսը, որի մի ամբողջ հատված նվիրված էր հագնվելու գործին: Կտորների մեծամասնությունը հիմնված էր Վ. Ֆոն Մեքի (1877-1932) էսքիզների վրա: Կիրառական արվեստի և մասնավորապես հագուստի հանդեպ հետաքրքրությունը առավել տպավորիչ կերպով ցույց տվեց ռուսական բեմադրության հաջողությունը, որը արդարացիորեն գնահատվեց միջազգային հանրության կողմից, 1908 և 1909 թվականներին Փարիզում կայացած «Ռուսական սեզոններ» ծրագրի ընթացքում, որը կազմակերպել էր Սերժ Դիագիլևը: (1872-1929): Եվրոպացի հանդիսատեսը բեմական արհեստի մեջ բախվեց անվիճելի նորամուծության. Մեկ նկարիչ էր պատասխանատու բոլոր կերպարների զարդարանքների և զգեստների ստեղծման համար, ինչը աննախադեպ էր ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Եվրոպական բեմի համար մինչև Ռուսաստանի համախմբված նկարիչների խումբը նշանավոր ամսագրի հետ Արվեստի աշխարհը:
Ալեքսանդր Բենոիսը (1870-1960), Ա. Գոլովինը (1863-1930) և Ն. Գոնչարովան (1881-1962) հսկայական ազդեցություն ունեցան փարիզյան հասարակության վրա, և Լ. Բակստը հրավիրվեց աշխատելու փարիզյան նորաձեւության տների հետ: Ռուս նկարիչների ազդեցությունը քսաներորդ դարի առաջին տասնամյակի եվրոպական նորաձեւության վրա անվիճելի էր: Պ.Պուարը բազմիցս համագործակցել է Բակստի հետ:
Մասնագիտական հանդերձագործներից ամենաշատը նշվում էր Ն. Լամանովան, ով 1885 թ. Սկսեց իր սեփական բիզնեսը, և 1901 թ. Սկսեց համագործակցությունը Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի հետ: Լամանովայի հրավերով 1911 թվին Պուարը, որի հետ հաճախ էր հանդիպում Փարիզում, այցելեց Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ: Լամանովան շարունակեց աշխատել Մոսկվայում, իսկ 1917 թվականից հետո նա դարձավ խորհրդային հագուստի հիմնադիրներից մեկը. Նա մասնակցեց ամսագիրը Աթե'ե (1923 թ.), Մշակեց ծրագրեր հագուստի պատրաստման արհեստի ուսուցման համար և շարունակեց համագործակցությունը Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի և մոսկովյան այլ թատրոնների հետ: 1925 թ.-ին, Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսում, Լամանովայի հավաքածուն արժանի համարվեց գլխավոր մրցանակի `« ազգային ինքնատիպության համար `զուգորդված նորաձևության ժամանակակից կողմնորոշման հետ»: Սակայն այս մրցանակը ստանալուց անմիջապես հետո նա կորցրեց ձայնի իրավունքը, քանի որ իր արհեստանոցում օգտագործել էր վարձու աշխատողների:
կայսերական կառնավալային ապակու նույնականացման և արժեքի ուղեցույց
1917-ից անմիջապես հետո կոնստրուկտիվիստ նկարիչների խումբը, որոնք ասոցացվում էին ամսագրի հետ աղիքներ -Վ. Ստեփանովան (1894-1958), Ալեքսանդր Ռոդչենկոն (1891-1956), Լ. Պոպովան (1889-1924), ինչպես նաև Ա. Էքստերը (1884-1949) - առանձնանում էին ժամանակակից հագուստի պատրաստման մեջ: Մերժելով հագուստի նախկին ձևերը ՝ կոնստրուկտիվիստները որպես իրենց հիմնական սկզբունքը հայտարարեցին «հարմարավետությունն ու նպատակասլացությունը»: Հագուստը պետք է լիներ հարմարավետ աշխատելու մեջ, դնելը դյուրին էր և տեղաշարժվելու համար դյուրին: Նրանց աշխատանքի հիմնական կողմնորոշումը այսպես կոչված էր: պրոզոդեժդա , արտադրական զգեստ: Այս հագուստի հիմնական տարրերը պարզ երկրաչափական ձևերն էին. Քառակուսիներ, շրջանակներ և եռանկյուններ: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել մարզական հագուստին; Մրցակցող տարբեր թիմերին տարբերակելու համար օգտագործվել են վառ գույների համադրություններ: Այդ տարիների նորաձեւությունը քաղաքային նորաձեւությունն էր, իսկ գործողությունների վայրերը ՝ մարզադաշտերն ու հրապարակները, որոնք տեղին էին միայն երիտասարդ և ուժեղ մարդկանց: Անհատական կյանքը, ինչպես նաև մասնավոր անձը անհետացավ: Անհատական ճաշակն անտեղի էր: Բոլոր ռեսուրսները ծախսվել են հագուստի արդյունաբերական արտադրության վրա; այստեղ բարդ կտրվածքներն ու բարդ զարդերը խոչընդոտում էին մեքենաների անխափան աշխատանքը:
1921 թ.-ին Վ. Ստեփանովան և Լ. Պոպովան հրավիրվեցին Մոսկվայի բամբակի տպագրության առաջին գործարան: Նրանք երկուսն էլ դադարեցին աշխատել մեքենայական նկարչության վրա և մեծ ոգևորությամբ սկսեցին աշխատել բամբակյա նմուշների վրա ՝ նախընտրելով երկրաչափական նախշերը և դիտավորյալ մերժելով բուսականության ավանդական մոտիվները: Նրանց ստեղծած զարդերը տեքստիլի պատմության մեջ անալոգներ չունեին, և իրենց վառ գույներով նրանք տոնական և թարմ տեսք էին հաղորդում հասարակ բամբակյա գործվածքներին:
1920-ականների երկրորդ կեսին կյանքի բոլոր ոլորտների կոշտ գաղափարական վերահսկողությունը հանգեցրեց մի իրավիճակի, երբ փայլուն արվեստագետների ստեղծագործական ժառանգությունը թերագնահատվեց, իրագործվեց և երկար ժամանակ մոռացության մատնվեց: Իշխողները անհրաժեշտ համարեցին վերաշարադրել նորագույն պատմությունը ՝ առօրյա կյանքից հեռացնելով անցյալի բոլոր հիշատակումները և, առաջին հերթին, հեղափոխական գեղագիտական իդեալի նյութական մարմնացումը: Վարչական համակարգը վերահսկում էր սպառումը և խրախուսում էր նոր էլիտաների ձևավորումը ՝ նրանց առաջարկելով հագուստ ձեռք բերել հատուկ ատելյեներում և խանութներում: Հագուստի դիզայներները կրթություն էին ստանում տեքստիլ ինստիտուտի արվեստի բաժնում, բայց այս մասնագիտությունը ստեղծագործական չէր համարվում ՝ համապատասխան արտոնություններով: Ավելին, քանի որ մասնավոր ձեռնարկություն չկար, այս դիզայներները կարող էին աշխատանք գտնել միայն պետական ձեռնարկություններում և հաստատություններում (դիզայնի տներ, խոշոր մասնագիտացված ստուդիաներ) ՝ ենթարկվելով պետական ծրագրին և մտահոգվելով, որ իրենց կմեղադրեն բուրժուական այլասերվածության մեջ:
Հագուստի միջոցով անհատականություն արտահայտելու, անդեմ գորշ բազմությունից բաժանվելու բոլոր փորձերը ձախողվեցին վարչական միջոցներով: 1949-ին ՝ բառը ոճ մտավ ռուսաց լեզու և օգտագործվում էր գունավոր հագուստի սիրահարներին խարանելու համար: Յուրաքանչյուր քաղաքում հայտնվում էր «Բրոդվեյ» (սովորաբար քաղաքի գլխավոր մայրուղին, որը կոչվում է Նյու Յորքի փողոցի անունով); և այս փողոցում գտնվող զբոսավայրը կարող է հանգեցնել տեքստիլ ինստիտուտից արտաքսման կամ խուլիգանության համար ձերբակալման:
Առաջինը օրինականացրեց մասնագիտությունը և փախավ վարչական գերությունից Սլավա aitայցևը (ծն. 1938) Նորաձեւության թատրոն (1980), որը հետագայում դարձավ նրա նորաձեւության տունը: Այս պահին Ռուսաստանն ուներ ավելի քան մի քանի փայլուն դիզայներներ, որոնք նույնպես ճանաչված էին արտերկրում: Իրինա Կրուտիկովան (ծն. 1936) լայնորեն հայտնի դարձավ որպես մորթյա հագուստի դիզայներ և ստացավ «մորթու թագուհի» տիտղոսը: Նա հարություն տվեց շատ հին ավանդույթների և ստեղծեց մորթի գունազարդման և ավարտի նոր մեթոդներ: 1992 թվականին նա բացեց իր սեփական ստուդիան:
Ի պերեստրոյկա 1980-ականների վերջին քաղաքական մեծ փոփոխությունը հնարավորություն տվեց կազմակերպել սեփական բիզնես, շրջել աշխարհով և բացել միջազգային ապրանքանիշերի բուտիկներ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և նախկին ԽՍՀՄ այլ քաղաքներում: Այն նաև մեծ հնարավորություններ էր առաջարկում ինչպես ռուսական նորաձեւության ստեղծողների, այնպես էլ սպառողների համար: Սա փոխեց քաղաքների տեսքը և ազատեց մարդկանց կյանքի անհրաժեշտ իրերը ձեռք բերելու համար հսկայական ջանքեր գործադրելուց: Հայտնվեցին դիզայներներ, ովքեր մասնագիտանում էին աքսեսուարների մեջ: Իրինա Դեյնեգը (ծն. 1961) հայտնի դարձավ որպես գլխարկների ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ բացառիկ ոճերի դիզայներ: Վիկտորիա Անդրեյանովան, Վիկտոր ubուբեցը, Անդրեյ Շարովը, Անդրեյ Բարթենևը, Վալենտին Յուդաշկինը և Իուլիա Յանինան ամեն տարի ցուցադրում են իրենց հավաքածուները, միևնույն ժամանակ նրանք նախագծում են մասնավոր անհատների, ինչպես նաև մասսայական արտադրության նախագծեր, լրացնում են կորպորատիվ պատվերներ:
Տես նաեւ Էթնիկ զգեստ; Արքայական և արիստոկրատական զգեստ; Ավանդական զգեստ:
Մատենագիտություն
Կիրսաովա, Ռ. Մ. Kostium v russkoi khudozhestvennoi kul'ture 18- pervoi poloviny 20 vv. ( Opyt entsiklopedii ) '[[Հագուստ ռուսական գեղարվեստական մշակույթում տասնութերորդ դարից մինչև քսաներորդ դարի առաջին կես »(հանրագիտարանային հաշվի փորձ)]: Մոսկվա. Ռուսական խոշոր հանրագիտարան, 1995:
- ' Obraz 'krasivogo cheloveka' v russkoi գրականություն 1918-1930-խ գոդով '[«Գեղեցիկ մարդու» կերպարը ռուսական գրականության մեջ 1918-1930 թվականներին]: Ներսում Znakomyi neznakomets. Sotsialisticheskii realism kak istorikokul'turnaia խնդիր [Unանոթ անծանոթը. Սոցիալիստական ռեալիզմը ՝ որպես պատմամշակութային խնդիր]: Մոսկվա. Սլավոնական ուսումնասիրությունների և բալկանաբանության ինստիտուտ, 1995:
- Ռուսկիի զգեստը և գոյությունը XVII-XIX վեկով [Ռուսական հագուստը և առօրյա կյանքը տասնյոթերորդ, տասնութերորդ և տասնիններորդ դարերում]: Մոսկվա. Սլովո, 2002 թ.
Լեբինա, Ն. Բ. Povsednevnaia zhizn's sovetskogo goroda. 1920/1930 աստված [Խորհրդային քաղաքի առօրյան 1920/1930-ականներին]: Սանկտ Պետերբուրգ. Կիկիմորա, 1999 թ.
Molotova, L. N and N. N. Sosnina: Russkii narodnyi kostium. Iz sobraniia Gosudarstvennogo muzeia etnografii narodov SSSR [Ռուսաստանի ազգային զգեստ: ԽՍՀՄ ժողովուրդների ազգագրության պետական թանգարանի հավաքածուից]: Լենինգրադ. Խուդոժնիկ ՌՍՖՍՀ, 1984 թ.
Օլենինը, Ա. Ն. Opyt ob odezhde, oruzhii, nravakh, obychaiakh i stepeni prosveshcheniia slavian ot vremeni Traiana i russkikh do nashestviia tatar [Էսսե սլավոնների զգեստի, զենքի, բարքերի, սովորույթների և կրթության աստիճանի մասին Տրայանայի և ռուսների ժամանակներից մինչև թաթարական արշավանք]: Սանկտ Պետերբուրգ. Գլազունովի մամուլ, 1832:
ինչու են 2 դոլար արժողությամբ թղթադրամները հազվադեպ
Պրոխորով, Վ. Ա. Materialy po istorii russkikh odezhd i obstanovski zhizni narodnoi, izdavaemye V. Prokhorovym [Նյութեր Ռուսական հագուստի պատմության և ժողովուրդների կյանքի հանգամանքների մասին, տպ. Վ. Պրոխորով]: Սանկտ Պետերբուրգ. Վ. Պրոխորով, Թիվ 1-7, 1871-1884:
Sosnina, N. and I. Shangina, խմբ. Russkii traditsionnyi kostium. Պատկերազարդ հանրագիտարան [Ռուսական ավանդական զգեստ: Պատկերազարդ հանրագիտարան]: Սանկտ Պետերբուրգ. Իսկուսստվո-ՍՊԲ, 1998 թ.
Ստրիժենովա, Տ.Կ. Iz istorii sovetskogo kostiuma [Սովետական հագուստի պատմությունից]: Մոսկվա. Սովետսկի խուդոժնիկ, 1972:
Տերեշչենկոն, Ա. Վ. Byt russkogo naroda [Ռուս ժողովրդի առօրյա կյանքը]: Սանկտ Պետերբուրգ. ՆԳՆ մամուլ, 1848. Վերատպություն, Մոսկվա. Russkaia kniga, 1997:
Abաբրեվան, Ա. Ե. Istoriia kostiuma. Bibliograficheskii ukazatel 'knig i statei na russkom iazyke 1710-2001 [Հագուստի պատմություն. Գրքերի և հոդվածների մատենագիտական ինդեքս ռուսերեն լեզվով, 1710-2001]: Սանկտ Պետերբուրգ. Պրոֆեսիա, 2002 թ.
