Ուինձորի դուքս և դքսուհի

Ուինձորի դուքսն ու դքսուհին Grand Canyon- ում

Եթե Bet-tina Zilkha- ի Լավագույն հագնված միջազգային ցուցակը տարածվեր զույգերի վրա, ապա Ուինձորի դուքսն ու դքսուհին կլինեին դրա թագավորը և թագուհին: Որպես անհատներ, նրանց ազդեցությունը քսաներորդ դարի նորաձեւության վրա զգալի էր, բայց զուգորդվում էր անառարկելի: 1930-ականներից 1960-ականներին նրանց գործադրած ազդեցությունն առավել ակնհայտ էր ԼՄ-ների ուշադրության համար, որոնք մեծացնում էին նրանց ազդեցությունը հասարակության երեւակայության վրա:

Ուինդսորի դուքս և Ունդսորի դքսուհի արքայազն Էդվարդի կենսագրությունը ՝ Նե Բեսի Բալիս Ուոլիս Ուորֆիլդ

Ուինձորի դուքսը ծնվել է Յորքի արքայազն Էդվարդը 1894 թ.-ի հունիսի 23-ին: 1910 թ.-ին իր պապի `Էդուարդ VII թագավորի մահով, նրա հայրը թագադրվեց թագավոր Georgeորջ Վ. , և իր տասնվեցերորդ տարեդարձին Ուելսի արքայազն Էդվարդը:

ինչպես անվճար տեղեկատվություն գտնել ինչ-որ մեկի մասին

Առնչվող հոդվածներ

Մայնբոչեր
Լավագույն հագնված ցուցակներ
Ուելսի արքայադուստր Դիանա ազդեցությունը նորաձեւության վրա

Բեսսի Ուոլիս Ուորֆիլդը, որը պետք է դառնար Ուինձորի դքսուհի, ծնվել է Փենսիլվանիայում 1896 թվականի հունիսի 19-ին: Նրա դաստիարակությունը, իր իսկ խոստովանությամբ, համեստ էր և բացառիկ: Երբ նա առաջին անգամ հանդիպեց Ուելսի արքայազն Էդվարդին մոտ 1930-ին, նա երկու անգամ ամուսնացած էր: Նրա առաջին ամուսինը էրլ Ուինֆիլդ Սփենսեր կրտսերն էր, իսկ երկրորդը ՝ Էռնեստ Ալդրիխ Սիմփսոնը, ամերիկացի, ով ապրում էր Լոնդոնում:

Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ Ուելսի արքայազնը և տիկին Սիմփսոնը իրենց սիրավեպը սկսել են 1934 թվականին: Թագավոր Georgeորջ V- ի մահից հետո 1936 թվականի հունվարի 20-ին արքայազնը հռչակվեց Էդուարդ VIII արքա: Այդ ամառ նա տիկին Սիմփսոնին զբոսանավով տարավ: արձակուրդը Արևելյան Միջերկրական ծովում: Ուղևորության մասին մամուլի լուսաբանումը սկանդալ ստեղծեց ՝ բարդացնելով տիկին Սիմփսոնի հետ ամուսնանալու թագավորի որոշումը: Խորհրդարանը մերժեց թագավորի ամուսնության հայցը `տիկին Սիմփսոնի` որպես երկու անգամ ամուսնալուծված օտարերկրյա հասարակ քաղաքացու կարգավիճակի պատճառով: Դրանից հետո սկսվեց «Սահմանադրական ճգնաժամ», որի արդյունքում թագավորը գահընկեց եղավ 1936 թ. Դեկտեմբերի 11-ին: Իր հրաժարականի խոսքում նա բացատրեց. «Դուք պետք է հավատաք ինձ, երբ ասեմ ձեզ, որ անհնարին եմ համարում իրականացնել պատասխանատվության և բեռի ծանր բեռը: իմ ՝ որպես Թագավորի պարտականությունն այնպես, ինչպես ես կցանկանայի անել, առանց իմ սիրած կնոջ աջակցության »(ieիգլեր, էջ 331):

Գահից հրաժարվելուց հետո նա դարձավ նրա թագավորական վսեմությունը Ուինձորի դուքս, իսկ 1937 թ. Հունիսի 3-ին տիկին Սիմփսոնի հետ ամուսնանալով `նա դարձավ Վինձորի դքսուհի: Իր Արքայական Բարձրություն կոչումը, սակայն, երբեք նրան չի տրվել: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Բահամյան կղզիներում ժամանակ անցկացնելուց զատ, Ուինձորի դուքսն ու դքսուհին իրենց կյանքի մնացած մասը մնացին աքսորյալ Ֆրանսիայում: Հերցոգը մահացավ 1972-ի մայիսի 18-ին, իսկ դքսուհին, ում վերջին անգամ տեսել էին հասարակության մեջ 1975-ին, մահացավ 1986-ի ապրիլի 24-ին:

The Duke: Trend Setter

Ուինդսորի դուքսն ու դքսուհին Պորտուգալիայի Կասկաիս քաղաքում - 1940

Ուինձորի դուքսն ավելին, քան ցանկացած այլ անհատ, պատասխանատու էր քսաներորդ դարում տղամարդկանց հագուստի վերափոխման համար: Վիկտորիանական և Էդվարդյան «պատկանելություններ» ստացած հասկացությունները մերժելու նրա անձնական նախընտրությունը ոչ միայն ազդել է իր սերնդի տղամարդկանց վրա, այլև այն բանի համար, որ Chanel- ին են վերագրում այն բանի համար, որ նա արել է կանանց ստեղծած ժամանակակից պարադիգմը, որը գոյություն ունի մինչ օրս: Այն, ինչ ասում էր Նիկոլաս Լոֆորդը նրա մասին 1930-ական թվականներին, դուքսի նկատմամբ հավատարիմ մնաց ամբողջ կյանքում. «Մի աշխարհում, որտեղ տղամարդիկ հակված են ավելի ու ավելի նմանվել իր մտքին, նա կարծես ավելի քան երբևէ օժտված է ոչ մեկի նմանվելու կարողությամբ» (Մենկես , էջ 95):

Ուինձորի դուքսը նախընտրում էր հարմարավետ հագուստ, որը թույլ էր տալիս շարժման ազատությունը, ոճ, որը նա բնութագրեց որպես «փափուկ հագնվում» (Windsor Duke, 1960, էջ 110): 1930-ական թվականներին նա առաջին տղամարդկանցից մեկն էր, ով հագնում էր առանց գծի, չկառուցված բաճկոններ: 1919-1959 թվականներին դրանք պատրաստում էր նրա համար հոլանդացի ծագումով լոնդոնցի դերձակ Ֆրեդերիկ Շոլտեն, որը հավանություն չէր տալիս բաճկոնի ոճով ցանկացած չափազանցության: Ինչպես մեկնաբանեց դուքսը Ընտանեկան ալբոմ Նրա ոճը ՝ տրված տրակտատում, որը գրվել է 1960 թ.-ին. «Շոլտեն ուներ կոշտ չափանիշներ ՝ բաճկոնի կտրվածքի մեջ ուսերի և իրանի միջեւ համամասնությունների կատարյալ հավասարակշռության մասին ՝ տղամարդկային իրան հագցնելու համար» (Ուինձորի դուքս, 1960, էջ 99): Հերցոգի բաճկոնների թևերը սովորաբար զարդարված էին չորս կոճակներով, և նա նախընտրում էր ոչ թե գրպանի փեղկեր, այլ եռակցված գրպաններ:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ Լոնդոնում գտնվող Ֆորստերն ու Սոնը կարում էին դուքսի տաբատը: - Ես երբեք չեմ ունեցել Շոլտեի պատրաստած տաբատ, - բացատրեց դուքսը: - Ինձ դուր չեկավ դրանց կտրումը. դրանք արվել են, ինչպես սովորաբար լինում են անգլիական տաբատները, կրելու համար գոտկատեղից բարձր ամրագոտիներ: Ուստի նախընտրում էի, ինչպես ես հագնում էի գոտի, այլ ոչ թե տաբատով բրեկետներ, ամերիկյան ոճով, դրանք անպայման պատրաստում էին մեկ այլ դերձակ »(Ուինձորի դուքսը, 1960, էջ 103): Դուքսի պատրաստած յուրաքանչյուր բաճկոնի համար արտադրվում էր երկու զույգ տաբատ: Դրանք նա կրում էր խիստ ռոտացիայի մեջ: 1934 թ.-ին նա իր եղբոր ՝ Յորքի դուքսին և իր զարմիկին ՝ լորդ Լուի Մոնթբաթենին, փոխարինեց սովորական կոճակ ճանճերին զիփ ճանճերով: Իր ողջ կյանքի ընթացքում ծխող ծուխը, դուքսը հանձնարարեց Ֆորստերին և Սոնին պատրաստել իր տաբատը մի փոքր ավելի լայն ձախ գրպանից ՝ առանց ամրացման, թույլ տալով նրան հեշտությամբ մուտք գործել ծխախոտի տուփը, որը միշտ տանում էր ձախ գրպանում: Դուքսը նախընտրում էր բռունցքներով կամ շրջադարձերով տաբատները: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Բրիտանիայում ռացիոնալ սահմանափակումների ընդունմամբ, որոնք արգելում էին շրջադարձերը, նա բոլոր հաջորդ պատվերները կատարեց Նյու Յորքում գտնվող դերձակ Հ. Հարիսին:

Peal and Co. լոնդոնյան ֆիրման պատրաստեց դուքսի կոշիկները, Lock- ին և Co- ին `իր գլխարկները, իսկ Hawes- ին և Curtis- ին` վերնաշապիկներն ու փողկապները: Նա նախընտրում էր փափուկ, չօգտագործվող բռունցքներով և օձիքներով վերնաշապիկները և կրում էր իր կապերը, որոնք նա պատվիրում էր խիտ ներքին ծածկոցներով, լայն «չորս ձեռքի» հանգույցով: Չնայած տարածված կարծիքին ՝ Վինձորի դուքսը, ըստ էության, չի կրել այնպիսի ոճ, որը հայտնի է որպես «Ուինձորի հանգույց»: Ինչպես նա բացատրում է. «Այսպես կոչված« Ուինձորի հանգույցը »այն էր, որ ես հավատում էի, որ պատերազմի ժամանակ G.I.- ի կարգավորման հագուստը, երբ ամերիկյան քոլեջի տղաները նույնպես այն ընդունեցին: Բայց իրականում ես ոչ մի պատասխանատվություն չեմ կրել սրա համար: Այն հանգույցը, որին ամերիկացիները տվեցին իմ անունը, կրկնակի հանգույց էր նեղ փողկապի մեջ `« Սլիմ asիմ », ինչպես այն երբեմն անվանում են« (Ուինձորի դուքսը, 1960, էջ 116):

այն, ինչ ուզում է լսել ցուլ մարդը

Որպես հմուտ մարզիկ ՝ Ուինձորի դուքսը առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում նրա մարզական հագուստին: 1920-ականներին նա հանրաճանաչեց գումարած չորսը կրելը, ինչը դարձավ նրա սովորական հագուստը որսի և սպորտային հետապնդումների համար: Չսիրելով ծնկների տակ ամրացվող ավանդական ոճը ՝ նա մշակեց չամրացված տարբերակ ՝ փափուկ բամբակյա ծածկով, որը նա կրում էր ծնկի տակ գտնվող ավանդական չորս դյույմից մի փոքր ցածր: Գոլֆ խաղալիս նա դրանք կրում էր պայծառ գունավոր Argyle գուլպաներով և Fair Isle սվիտերներով: Մեկնաբանելով խաղում Իշխանին ՝ Լոու-ֆորդը նշել է. «Չեկերը խառնելու եղանակով նա բավականին բարձր էր, բայց ոճը ներկայացնում էր իր սերնդին» (Մենկես, էջ 102):

Իր սպորտային հագուստի նման, դուքսի բարձրլեռնային զգեստը արտահայտում էր գույնի, նախշի և հյուսվածքի թատերական և հանդուգն օգտագործումը: Նա կրում էր ծածկոցներ, որոնք հաճախ պատրաստում էին Շոտլանդիայում գտնվող Օբանի կամ Ուիլյամ Անդերսոնի և Որդիների Չալմերսը, պատահական պայմաններում, սովորաբար «The Mill» - ում, Ուինձորի հանգստյան օրերին նահանջը հենց Փարիզի սահմաններից դուրս: Դրանք նա կկրեր կաշվե սպորանի հետ, որոնցում կպահեր իր ծխախոտները: Հերցոգը նախընտրում էր «տարտաներ, որոնք ես իրավունք ունեմ կրելու. Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral» (Ուինձորի դուքսը, 1960, էջ 128): Ներսում Ընտանեկան ալբոմ , դուքսը նկարագրում է, որ հագած էր Ռոտեզիի որսորդական տարտան, որն ի սկզբանե պատկանում էր իր հորը, որը 1950-ականներին տարտանի ձև էր հարուցել,

«Պատահել է, որ այն հագնում էի մի երեկո ընթրիքի Անտիբի մոտակայքում գտնվող Լա Կրոյում, որտեղ ես և դքսուհին որոշ ժամանակ ապրում էինք վերջին պատերազմից հետո: Մեր հյուրերից մեկը փաստը նշեց տղամարդկանց նորաձևության առևտրի ընկերոջը, ով անմիջապես նորությունները հաղորդեց Ամերիկային: Մի քանի ամսվա ընթացքում տարտանը դարձել էր հանրաճանաչ նյութ ամեն առնական հագուստի համար ՝ սկսած ընթրիքի բաճկոններից և կոկորդավուններից մինչև լողազգեստներ և լողափերի շորտեր: Ավելի ուշ մոլությունը նույնիսկ տարածվեց ուղեբեռի վրա (Ուինձորի դուքսը, էջ 129): '

Վինձորի դուքսի ամենանշանավոր նորարարություններից մեկը 1920-ականներին կեսգիշերային կապույտ երեկոյան կոստյումի ներդրումն էր, որը ավանդական սեւ երեկոյան կոստյումի այլընտրանք էր: Wantանկանալով բարելավել իր լավ հագնված դիրքը ժողովրդական մամուլում, ինչպես նաև մեղմացնել տղամարդկանց պաշտոնական հագուստը, նա բացատրեց.

«Ես, ըստ էության,« արտադրվեցի »որպես նորաձեւության առաջատար, իմ շոումենին ՝ կտորեղեն, իսկ հանդիսատես ՝ աշխարհը: Այս գործընթացում միջնորդը լուսանկարիչն էր, որը աշխատում էր ոչ միայն մամուլում, այլև առևտրում, որի խնդիրն էր լուսանկարել ինձ ամեն առիթով ՝ հասարակական կամ մասնավոր, հատուկ աչքով այն բանի համար, ինչ ես պատահաբար կրում էի ( Վինձորի դուքս, 1960, էջ 114): '

Ուելսի արքայազնը հասկանում էր, որ սև և սպիտակ լուսանկարներում, ի տարբերություն սևի, կեսգիշերային կապույտը թույլ էր տալիս դերձակի նուրբ մանրամասները, ինչպիսիք են պարանները, կոճակները և գրպանները, ավելի ակնհայտ դառնալ:

Այս լուսանկարների միջոցով է, որ Ուինձորի դուքսը ազդել է իր սերնդի նորաձեւ տղամարդկանց վրա, և, իրոք, շարունակում է ազդել այսօրվա նորաձեւ տղամարդկանց վրա: Իրենց դիզայնի միջոցով Ռալֆ Լորենը, Փոլ Սմիթը, Շոն Johnոն Քոմբսը և տղամարդկանց հագուստի մի շարք այլ դիզայներներ հարգանքի տուրք են մատուցում Ուինձորի դուքսին `ինքնաներկայացման սրամիտ և յուրօրինակ մոտեցմանը: Ինչպես խմբագիր Դիանա Վրիլանդը (1906-1989) Harper's Bazaar և Vogue , ասաց նրա մասին. «Արդյո՞ք նա ոճ ուներ: Ուինձորի դուքսն ուներ ոճ իր կռունկի յուրաքանչյուր ճարմանդում, իր երկրի կոստյումների յուրաքանչյուր ստուգում »(Menkes, էջ 126):

Դքսուհի. Միտման հետևորդ

Palmyre երեկոյան զգեստ Christian Dior- ի կողմից

Քրիստիան Դիորի զգեստը իր թագավորական վսեմության համար, 1952 թ

վաճառքի կանանց ճամբարականներ Վրաստանում

Ի տարբերություն Ուինձորի դուքսի ոճի բնածին զգացմունքի, Ուինձորի դքսուհի ինքնաներկայացումը, ինչպես նկատեց International Herald Tribune- ի նորաձեւության խմբագիր Սյուզի Մենկեսը, «ավելի շատ կոշտ ջանքերի արդյունք էր, քան ժառանգական կամ բնական համ»: 95) Նա էլեգանտության պատկեր էր ՝ նախընտրելով պարզ, հարմարեցված հագուստ ՝ առանց ավելորդ մանրուքների կամ զարդարանքի: Նա մնաց լավագույն հագնվածների միջազգային ցուցակում ավելի քան քառասուն տարի, և մահանալուց հետո ՝ 1986 թ.-ին, Էլը մեկնաբանեց. «Նա սթափությունը բարձրացրեց արվեստի ձևով» (Մենկես, էջ 95):

Անարատ լինելը Ուինձորի դքսուհի անձնական ոճի առանձնահատկությունն էր: Ինչպես մեկնաբանեց դիմանկարների բրիտանացի լուսանկարիչ Սեսիլ Բիթոնը (1904- 1980). «Նա հիշեցնում է ամենաարագ, նորագույն ուղեբեռներից մեկը և նույնքան կոմպակտ է, որքան Vuitton- ի ճամփորդական պատյան» (Բիթոն, էջ 27): Բիտոնի առաջին տպավորությունը դքսուհուց, որը ձեւավորվել է 1930 թվականին ՝ իր կոչումը ձեռք բերելուց առաջ, պակաս բարենպաստ էր: Նա հիշեցրեց նրան որպես «կոպիտ և հում ոսկորով իր շափյուղա կապույտ թավշի մեջ» (Tapert and Edkins, էջ 92): Չորս տարի անց, սակայն, երբ նրանք կրկին հանդիպեցին, դքսուհին փոխվել էր: Բիթոնը մեկնաբանեց. «Ինձ անչափ դուր եկավ: Ես գտա նրան պայծառ և սրամիտ, բարելավված տեսքով և ձևավորված »(Թափերտ և Էդկինս, էջ 92): Լեդի Մենդլը (Էլզի դե Վուլֆ), որն իր կյանքի ընթացքում մնաց Ունդսորի դքսուհի ընկերն ու դաստիարակը, հիմնականում պատասխանատու էր տիկին Սիմփսոնի վերափոխման համար: Դա Լեդի Մենդլն էր, ով նրան ծանոթացրեց Մայնբոչերի հետ, որը պետք է հագցներ նրան մինչև թոշակի անցնելը 1971 թ.-ին: Ինչպես մեկնաբանեց Վրիլանդը, «Մայնբոչերը պատասխանատու էր դքսուհու հիանալի պարզության և ցնցումների համար» (Մենկես, էջ 98):

Մայնբոչերը պետք է պատրաստեր Ուինձորի դքսուհու հարսանեկան անսամբլը և շալվարը: Հարսանեկան համույթը ներառում էր պարզ, հատակի երկար զգեստ և համապատասխանող երկարաթև բաճկոն «Wallis Blue» մետաքսե կրեպով: Գույնը հատուկ մշակվել է Մայնբոչերի կողմից, որպեսզի հավասար լինի Ուինձորի դքսուհու գույնին: Հագուստը լրացնում էր դքսուհու նորաձեւության խստության ոճը ՝ լինելով համեստ, բայց ոչ խոհեմ: Ամուսնությունից անմիջապես հետո զգեստի կրկնօրինակները մանրածախ վաճառվում էին բնօրինակի ինքնարժեքի չնչին մասով ՝ $ 25-ից Բենվիտ Թելլերում մինչև $ 8,90 դոլար Քլեյնի դրամական միջոցների փոխանակման համար: Մի քանի ամսվա ընթացքում «Ուոլի» զգեստը ճանապարհ ընկավ դեպի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այն հասանելի էր հանրախանութներից ՝ տարբեր ոճերով, գույներով և նյութերով:

Սեսիլ Բիթոնը դարձավ Ուինձորի դքսուհի ոչ պաշտոնական լուսանկարիչը: Այս պաշտոնում նա կարողացավ կարևոր դեր ունենալ նրա հասարակական կերպարի կառուցման և պատկերման գործում: Փաստորեն, Բիթոնը լուսանկարել է արքայական հարսանիքը բուն արարողության նախորդ օրը: Ամուսնությունից մի քանի շաբաթ առաջ նա նաև վերցրեց Ուինձորի դքսուհու մի շարք հայտնի լուսանկարներ, որոնք կրում էին Elsa Schiaparelli- ի 1937 թվականի գարուն / ամառ հավաքածուի մոդելներ, այդ թվում ՝ լեգենդար «Lobster Dress» - ը ՝ տպագրված Սալվադոր Դալիի տպագրությամբ: Mainbocher- ի նմուշների նման, Schiaparelli- ի հագուստը գրավում էր Ուինձորի դքսուհու խիստ, զուսպ գեղագիտությունը: Նրան հատկապես դուր եկան Schiaparelli- ի երեկոյան կոստյումները և դրանք դարձրեցին իր ապրանքային նշանը: Իրոք, դքսուհին իր ամենաէլեգանտն էր խելացի, անթերի հարմարեցված կոստյումներով, մի հայացք, որը Սեսիլ Բիթոնը անվանում էր որպես իր «կարճամետրաժ տղայի կոստյումներ» (Menkes, էջ 102):

Չնայած Ուինձորի դքսուհու ցերեկային հագուստը հակված էր լինել հասարակ և հասարակ, նրա երեկոյան հագուստը բացահայտեց ավելի կանացի, ռոմանտիկ զգայունություն: Ինչպես մեկնաբանեց Իվ Սեն Լորանից Դանիել Պորտհոլտը, «Նրա թագավորական բարձրության ոճը ցերեկային սթափությունն էր, իսկ գիշերը ֆանտազիան ու ինքնատիպությունը» (Menkes, էջ 116): 1930-ականների ընթացքում Ուինձորի դքսուհին առավելություն էր տալիս Մայնբոչերին, Սկիապարելլիին և Վիոնետին, իսկ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նա նախընտրում էր Դիորին, Givenիվենչիին և Իվ Սեն Լորանին: Դրանք նա պետք է հագներ Ռոջեր Վիվիեի կոշիկներով, որը 1956 թ.-ին սկսեց աշխատել Դիորի տանը: Ըստ Վրիլանդի, Ուինձորի դքսուհի բազմաթիվ նորարարական նորություններից էր երեկոյան կարճ զգեստը:

Ուինդսորի «ցերեկային սթափություն և գիշերվա ֆանտազիա» բաղադրատոմսը պարունակում էր սրամիտության և հեգնանքի բաղադրիչներ, որոնք հաճախ արտահայտվում էին զարդերի սանձարձակ օգտագործման մեջ: Նրա երկու սիրելի ոսկերիչները ՝ Cartier- ը և Van Cleef- ը և Arpels- ը, մրցում էին միմյանց հետ `դքսուհուն ավելի շքեղ և նորարարական ստեղծագործություններ ապահովելու համար: Ուինձորի դքսուհու պարզ ցերեկային կոստյումները հիանալի ֆոն էին նրա շքեղ բրոշների, ապարանջանների, ականջօղերի և վզնոցների համար, ինչպես և գիշերը կրող իր ավելի ռոմանտիկ հրուշակեղենը: Նրա ավելի հիշարժան զարդերից մեկը ոսկերչական խաչերից պատրաստված ապարանջանն էր, որը նա կրում էր իր հարսանիքին: Յուրաքանչյուր խաչ ներկայացնում էր «իր սիրո պատմության մի հատակ, և մի խաչ, որը նրանք պետք է կրեին» (Մենկես, էջ 151):

Մի անգամ Ուինձորի դքսուհին ասաց իր ընկերուհուն և մտերիմ Էլզա Մաքսվելին. «Ամուսինս հրաժարվեց ինձանից ամեն ինչից ... Ես գեղեցիկ կին չեմ: Նայելու բան չեմ, ուստի միակ բանը, որ կարող եմ անել ՝ ուրիշից լավ հագնվելն է »(Tapert and Edkins, էջ 97): Բայց նա շատ ավելին արեց, քան սա: Նա ոչ միայն հագնվում էր ՝ բարելավելու իր ֆիզիկականության ինքնատիպությունները, որոնք խթանում էին Ալեքսանդրի խստությամբ, այլ նաև հագնում էին գիտակցություն, թե ինչպես է իր կերպարը ընդունելու ինչպես մամուլը, այնպես էլ հասարակությունը: Ինչպես նկատեց Վրիելանդը, «Նա դիրք ուներ և դրանով էր հագնված» (Մենկես, էջ 138): Այս առումով նա տևական ազդեցություն ունեցավ ինչպես արքայական կանանց, այնպես էլ պետական կանանց վրա, գուցե հատկապես ablyակլին Քենեդիի և Ուիլսի Դիանա արքայադստերի վրա:

Տես նաեւ Ուելսի արքայադուստր Դիանա; Նորաձեւության պատկերակներ; Նորաձեւության ամսագրեր; Տղամարդկանց պաշտոնական հագուստ; Mainbocher; Պարանոցներ և վզկապներ; Արքայական և արիստոկրատական զգեստ; Էլզա Սկիապարելլի; Տարտան